Constantin Cristiani ist Storytelling-Coach. Uns verrät er im Interview, wie Fotografen ihre Geschichte herausfinden, sich von der Masse abheben – und Kunden damit deutlich besser ansprechen.

Herr Christiani, coachen Sie mit beim Institut für Story-Marketing auch Fotografen oder Videoproduzenten?

Ja wir haben auch Fotografen und Videografen als Kunden. Mit denen arbeiten wir daran, sich durch die eigene Story von der Masse abzuheben. Was macht derjenige anders als andere Fotografen? Da gibt es spannende Unterschiede, und es sollte schon mehr sein als der Bildstil. Die handwerklichen Grundschritte des Fotografierens können sicherlich alle gleich gut. Daher ist es extrem wichtig, sich selbst zu positionieren und auf eine Spezialität zu fokussieren. Entsprechend dazu gilt es dann, die richtige Story zu finden.

Bei dem Stichwort Storytelling denken viele sicher an „Herzschmerz-Geschichten“ oder die Karriere „Vom Tellerwäscher zum Millionär.“ Bedarf es wirklich einer solch emotionalen Geschichte?

Tatsächlich verbinden die meisten Leute hochemotionale Geschichten mit dem Schlagwort Storytelling und meinen in der Konsequenz, eine solche Geschichte nicht selbst erzählen zu können. Storytelling passiert aber immer und automatisch – nur auf unseren Webseiten, da hören wir auf einmal damit auf. Mit der Aussage „Meine Fotos sind von hoher Qualität“ oder „Meine Bilder sind hochauflösend“ passiert im Kopf des Kunden aber nichts. Außerdem erzählt das jeder Mitbewerber auch, es ist kein Alleinstellungsmerkmal. Somit ist diese Aussage im Prinzip nutzlos. Fotografen sollten sich Gedanken darüber machen, wie sie Bilder im Kopf des Kunden erzeugen.

Wie geht es besser? Kann sich der potentielle Kunde, in dem Fall dein Hochzeitspaar, vorstellen, wie Sie den Weg zum Altar festhalten? Das Lächeln in den Gesichtern, rührende Blicke mit kleinen Tränchen; Zeitlupenszenen, wie das Paar eine Treppe herunterkommt, wehende Haare im Wind vor der Kirche. Kurz gesagt: Festhalten von den Momenten am wichtigsten und emotionalsten Tag ihres Lebens in wunderschönen Bildern. Genauso fangen Sie den Kunden dann ein, wenn er sich vorstellen kann, wie er den Gang zum Altar beschreitet.

Wie erarbeitet man so etwas am besten? Gerade auf einer Webseite ist das ja nicht einfach zu präsentieren…

Wir erstellen üblicherweise ein sogenanntes „Blockbuster Story-Skript“. Das basiert auf der „Heldenreise“ welche alle wichtigen Elemente beinhalten muss, um eine Geschichte spannend zu machen. Dieser Struktur folgen eigentlich alle Hollywood-Erfolge die Kassenschlager geworden sind.

Diese Heldenreise verdichten wir auf fünf Phasen: Wir haben einen Held mit Werten und Wünschen, der auf ein Problem trifft, sich Unterstützung in Form eines Mentors sucht, eine Lösung von ihm bekommt und sich auf die Reise begibt. Machen wir das mal Konkret: Sie haben ein Brautpaar, die Helden, die natürlich genau zu deiner Zielgruppe gehören. Mit ihnen identifizieren sich die Menschen, die deine Webseite besuchen. Das Paar wünscht sich, den schönsten Tag immer und immer wieder erleben zu können. Es trifft auf Sie: Sie unterstützen die beiden und begleiten sie am wichtigsten Tag ihres Lebens. Das Ergebnis sind Bilder, die für immer dem Paar gehören – und die Erinnerung wachhalten. Jetzt muss dieser Ansatz natürlich noch richtig ausformuliert werden.

Warum brauche ich denn eine ausgearbeitete Story?

Sie brauchen eine Marken-Story, denn überall wo Sie kommunizieren, auch auf Social Media, muss diese Geschichte immer den Grundstein bilden. Für die Hochzeitsfotografen ist die Liebesgeschichte der Kern ihrer Botschaft. Hierauf baut dann alles Drumherum auf. Diese Botschaft muss sich aber auch durchziehen. Wenn auf Ihrer Webseite noch Bilder von Yachten oder Autos erscheinen, zerreißt die Story, weil es nicht zur Stimmung passt.

Wie funktioniert dann so ein Skript beispielsweise im Video oder in Fotos?

Das Skript funktioniert überall – bei richtigem Einsatz. Mit Bildern und Videos können Sie die Geschichte wunderbar unterstreichen. Aus dem Skript leiten Sie dann alles ab.

Als Foto- oder Videograf sollten Sie sich immer als Mentor in der Geschichte positionieren. Viele machen den Fehler, dass sie versuchen, sich selbst zum Helden zu machen, um zu sagen: Schau mal was ich für tolle Bilder habe und für tolle Technik nutze. Dieses „sich selbst auf die Schulter klopfen“ mögen wir Menschen überhaupt nicht. Sie sollten der Mentor sein – und der Kunde darf den Helden spielen.

Stellen Sie als Hochzeitsfotograf heraus, wie schön diese spezielle Geschichte ist, wie wundervoll diese Trauung war. So zeigen Sie, dass der Kunde im Zentrum steht.

Wie kann ich mich als Fotograf davor schützen, dass ich in der Theorie eine Story entwerfe, die dann mit der tatsächlichen Geschichte nicht übereinstimmt? Wie erzeuge ich Authentizität?

Eine authentische Kommunikation wird zunehmend wichtiger und ist die Basis für die Story. Weg von den üblichen Marketing-Phrasen und Versprechen – hin zum eigenen Stil. Allerdings: Selbst mit einem Coach und viel Erfahrung können Sie letztendlich immer nur Hypothesen aufstellen. Eine im „stillen Kämmerchen“ entwickelte Story enthält immer nur Vermutungen.

Wie könnte dann ein Vorgehen aussehen?

Wir starten immer mit der Zielgruppendefinition, wir erfassen, was der Wunsch, der Charakter und der Traum der Kunden ist. Wir wissen zwar vorher, dass es Menschen sind, die heiraten möchten und sich eine Traumhochzeit wünschen. Im Dialog mit diesen Menschen stellen Sie aber vielleicht fest, dass sie sich keine Gedanken um den Fotografen machen wollen, sondern einen reibungslosen unauffälligen Ablauf haben möchten.

Letztendlich ist es wichtig erst eine Hypothese aufzustellen, um diese dann am Markt zu testen und gegebenenfalls zu justieren. Die größte Gefahr ist, eine Geschichte zu entwickeln und sie statisch zu lassen, auch wenn der Markt negativ darauf reagiert.

Wird eine Geschichte dann überhaupt fertig?

Geschichten sind dynamisch und individuell, sie passieren überall. Irgendwann entwickelt sich ein Verständnis und wir erkennen, was Storys eigentlich sind. Oft wird dann das, was bisher erarbeitet wurde, komplett verworfen und neu gemacht. Dieses Bauchgefühl zu entwickeln, ob eine Geschichte gut ist oder nicht; so wie ein Bauchgefühl Ihnen nach einem Kinobesucht sagt, ob der Film gut war, oder nicht: Das bedarf dann auch keiner logischen Erklärung – es fühlt sich gut an – also ist es so richtig.

Es ist wichtig, seine Story immer wieder zu hinterfragen. Fühlt sich das für mich gut an? Fühlt es sich für die Kunden gut an oder lüge ich mir selbst da was vor? Daher ist es ein fortwährender Prozess, eine Reise und ein Weg, den Sie gehen, um immer eine hohe Übereinstimmung mit den Kunden zu bekommen.

About:

Constantin Christiani ist Story-Coach. Er zeigt Unternehmern, wie sie Geschichten erzählen, statt mit Wissen und Fakten um sich zu werfen. Dafür hat er mit seinem Team ein Skript entwickelt, dass Kommunikation extrem vereinfacht.

storymarketing-institut.de

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Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe „Spiegelreflex-“ und „Systemkamera“ häufig als Synonym verwendet. Und das obwohl die Bedeutung eine völlig andere ist. In diesem Text sprechen wir explizit über Systemkameras und werden nicht auf Kompakt- oder Bridgekameras eingehen. Eine Systemkamera besteht aus mehreren Segmenten: Die beiden wichtigsten Komponenten sind der Body, also das Kameragehäuse und dazu ein Objektiv. Optional gehören dann noch Blitzgeräte und anderes Zubehör zur Systemkamera – anders als bei der Kompaktkamera, bei der alle genannten Komponenten in einem Gehäuse verbaut sind.

Die beliebteste Systemkamera: Spiegelreflexkamera

Wenn ein Laie eine Spiegelreflexkamera für unter 500 Euro sucht, der weiß vielleicht gar nicht, was dieser Spiegelreflex ist und meint eventuell sogar eigentlich einfach den Begriff Systemkamera. Denn wer von Spiegelreflex spricht, der meint damit eigentlich ein mechanisches Bauteil, das zwischen Objektivlinse und Bildsensor sitzt. Das Licht fällt durch das Objektiv auf einen Spiegel, der das Bild in den Sucher umlenkt und es nicht auf den Bildsensor strahlen lässt. Wird nun ein Foto geschossen, muss dieser Spiegel weichen, damit der Sensor ein Bild ablichten kann.
Beim Klick auf den Auslöser wird es im Sucher für einen kurzen Moment dunkel – der Spiegel klappt hoch und das Licht wird nicht mehr durch den Spiegel in unser Auge umgelenkt, sondern fällt nun geradewegs auf den Sensor, der das Foto aufnimmt. Der namensgebende reflektierende Spiegel muss also wegklappen, damit überhaupt ein Foto geschossen werden kann.

Spiegellose Systemkamera oder Spiegelreflexkamera für unter 500 Euro?

Foto: Julius Drost @unsplash.com

Spiegelreflexkameras tragen die Abkürzung SLR bzw. DSLR: (digital) single-lens reflex, was ebenso die Bauweise beschreibt wie die Abkürzung DSLM für spiegellose Kamerasysteme, wobei hier der Buchstabe M für mirrorless (zu Deutsch: spiegellos) steht. Die spiegellosen DSLM-Kameras sind kompakter als die Kameras mit verbautem Spiegelreflexsystem. Beide Systeme kommen mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen: Eine DSLR hat meist einen optischen Sucher (OVF), während DSLMs einen elektronischen Sucher (EVF) verwenden.

Durch den optischen Sucher einer DSLR-Kamera ist das unverarbeitete Bild zu sehen – ohne den Einfluss von Blende und Belichtungszeit, was gleichzeitig der Nachteil des optischen Suchers ist. Denn das Ergebnis des Ablichtens ist erst nach dem Auslösen sichtbar. Im Gegensatz steht hier der elektronische Sucher von DSLM-Kameras, der es dir ermöglicht schon vor dem Auslösen das Ergebnis auf einem Display zu sehen. Das auf dem Display angezeigte Bild wird in Echtzeit vom Prozessorchip bearbeitet und offenbart letztendlich schon das fertige Foto vor dem Auslösen – inklusive aller Einflüsse von beispielsweise Blende und anderen Voreinstellungen.

Wie wichtig ist eigentlich der Autofokus?

Der Autofokus (AF) einer Kamera ist ein wichtiger Faktor, wenn es um Schnelligkeit geht. Je nach Anwendungsbereich in der Fotografie ist der Autofokus mal mehr oder weniger wichtig. Je schneller eine Kamera das Bild scharfstellen kann, desto besser ist sie beispielsweise für Sportfotografen geeignet. Jeder der Fotos von sich bewegenden Objekten oder Menschen schießen will, braucht einen präzisen und schnell arbeitenden Autofokus. Stillleben, also Landschafts- oder Porträtfotografie benötigen nicht unbedingt einen schnell arbeitenden Fokus. Jetzt gibt es je nach Systemkamera verschiedene AF-Technologien.

Phasendetektions-AF, Kontrast-AF oder Hybrid-AF?

Die DSLR- und DSLM-Kameras nutzen zwei unterschiedliche Autofokustechniken. Während der Autofokus von Spiegelreflexkameras mit einer Phasendetektion arbeitet, nutzen DSLM-Kameras zumeist den so genannten Kontrast-AF. Darüber hinaus gibt es noch einen Hybrid-Autofokus bei hochwertigeren DSLMs, der beide Techniken (Phasendetektion und Kontrast) verwendet.

Besonders bei schlechten Lichtverhältnissen arbeitet der Phasendetektionsautofokus von DSLRs schneller als der Kotrast-AF und eignet sich dementsprechend besser für den Sportfotografen. DSLMs hingegen bieten den Vorteil der Serienbildproduktion: Durch das „Fehlen“ des Spiegels, fällt immer Licht auf den Sensor, wodurch mehr Bilder pro Sekunde aufgenommen werden können, als es mit den meisten DSLRs der Fall ist.

DSLR oder DSLM für die beste Bildqualität?

Die Bildqualität ist tatsächlich gar nicht von der Bauweise der Systemkamera abhängig, sondern lediglich vom verbauten Bildsensor. Eine DSLR und eine DSLM liefern die gleiche Qualität, wenn das gleiche Objektiv genutzt und der gleiche Sensor verbaut wurde. Hier stellt sich dann nur die Frage, welche Art von Bildsensor bevorzugt wird.

Welcher Bildsensor: MFT, APS-C oder Vollformat?

Die verschiedenen Bildsensoren MFT (Micro-Four-Third), APS-C (Advanced Photo System-C) und der Vollformatsensor unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Größe; MFT hat dazu noch ein Format von 4:3 (Four-Third) anstelle der üblichen 3:2. Das Format hat aber natürlich keinen Einfluss auf die Bildqualität als solches. Die Größe des Sensors bestimmt, wieviel Licht verarbeitet wird.
Ein Vollformat-Sensor bekommt mehr Licht als die kleineren APS-C- und MFT-Sensoren. Hier wird also das Rauschen im Bild beeinflusst – je kleiner der Sensor, desto stärker ist das Rauschen in deinem Foto. Das bedeutet gleichzeitig, dass ein höherer ISO-Wert bei einem kleineren Sensor mehr Rauschen verursacht als es bei einem größeren Sensor der Fall wäre. Je schlechter die Lichtverhältnisse sind, desto wichtiger ist es, einen größeren Sensor zu nutzen.

Allerdings ist die Bildqualität nicht nur allein von der Größe des Sensors abhängig, sondern vielmehr vom Verhältnis zwischen Größe und Auflösung; also von der Pixeldichte: Fläche des Sensors geteilt durch die Anzahl der Megapixel. Grundsätzlich gilt, je mehr Megapixel, desto detailreicher wird das Bild. Heute produzierte Kameras werden aber wohl kaum „zu wenig“ Megapixel haben.

Der Cropfaktor von APS-C und MFT

Wer sich für einen anderen Sensor als den Vollformatsensor entscheidet, der muss beachten, dass die kleineren Sensoren APS-C und MFT einen Einfluss auf das Objektiv haben. Normalerweise gilt die angegebene Brennweite eines Objektivs stets für einen Vollformatsensor. Allerdings beeinflusst die kleinere Sensorgröße die Wirkung des Objektivs.

Ein Objektiv mit einer angegebenen Brennweite von 16 – 50 mm auf einem Vollformatsensor wird auf einem APS-C-Sensor zu einem 25,6 – 80 mm Objektiv. Die Brennweite wird bei Kameras von Canon um den Cropfaktor 1,6 verlängert; bei anderen Herstellern ist es der Cropfaktor 1,5. Bei MFT-Sensoren liegt dieser Faktor bei 2. Die Angaben auf einem Objektiv können für MFT also ganz simpel verdoppelt werden. So wird also aus dem 16 – 50 mm Objektiv ein 32 – 100 mm.

Der Verlängerungseffekt des Cropfaktors auf die Brennweite eines Objektivs sorgt dafür, dass die Objektive auch etwas kleiner sein können, als es mit einer Vollformatkamera der Fall wäre. Allerdings wird die Bildqualität gerade bei schlechten Lichtverhältnissen so sehr vom kleineren Sensor beeinflusst, dass ein Vollformatsensor empfohlen wird.

Welches Objektiv brauche ich eigentlich?

Ein ganz wichtiger Aspekt bei MFT-Kameras liegt beim so genannten Mount – also an der Befestigungsweise des Objektivs an der Kamera. Denn MFT ist auch ein Standard für die Objektivanschlüsse, auf den sich Panasonic und Olympus geeinigt haben. Beim Kauf eines MFT-Objektivs herrscht freie Auswahl, egal welcher der beiden Hersteller – die Kompatibilität zwischen Olympus Objektiv und Panasonic Kamera oder umgekehrt ist garantiert. Neben den MFT-Mounts gibt es mehrere unterschiedliche Anschlüsse von verschiedenen Herstellern, um das Objektiv an der Kamera anzubringen. Im Zweifel existieren aber auch zahlreiche Adapterlösungen, um unpassende Anschlüsse für deine Spiegelreflexkamera unter 500 Euro passend zu machen.

Fazit

Je kleiner die Kamera und auch das Equipment, desto praktischer ist es für unterwegs. Wer also nach einer Outdoor-Ausrüstung sucht, der wird mit den kleineren APS-C- oder MFT-Kameras liebäugeln. Wer auf pure Bildqualität setzt, der sucht eine Vollformatkamera, die es leider nur gebraucht für 500 Euro oder weniger zu kaufen gibt. Aber worauf achten denn Profifotografen?

Der Sportfotograf hat mitunter die höchsten Ansprüche an seine Kamera: Ein robustes Gehäuse, ein sehr schneller Autofokus, viele Megapixel und dazu noch eine gute Serienbildproduktion. Der Reportagefotograf braucht dazu noch höhere ISO-Werte, weshalb hier ein Vollformatsensor sehr empfehlenswert ist. Bei Landschafts-, Produkt- oder der Porträtfotografie sind insbesondere hohe Megapixel gefragt und weniger die ISO-Fähigkeiten.

Hier haben wir nun eine Spiegelreflexkamera für unter 500 Euro herausgesucht und zwei spiegellose Systemkameras, die für den Einstieg genau das Richtige sein könnten.

Drei Kameras für den Anfang

Nikon D3300 – DSLR mit APS-C-Sensor

Nikon D3300

Die Nikon D3300 ist eine Spiegelreflexkamera für unter 500 Euro mit 24,2 Megapixeln, die von einem APS-C-Sensor aufgefangen werden. Auf Standardeinstellungen liegt die Serienbildproduktion bei fünf Bildern pro Sekunde. Der Autofokus ist mit AF-S- und AF-I-Objektiven kompatibel, die über ein Nikon-F-Bajonett an der Kamera befestigt werden. Die ISO-Empfindlichkeit reicht sowohl im Foto- als auch im Videomodus bis zu 12.800. Praktisch für Neueinsteiger ist der Guide-Modus mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die erklären, wie tolle Fotos und Filme aufgenommen werden können. Ein WiFi-Adapter ermöglicht die Übertragung auf ein Smartphone oder einen PC, um die Bilder weiter zu bearbeiten oder hochzuladen.

Canon EOS M50 – DSLM mit APS-C-Sensor

Canon EOS M50

Die Canon EOS M50 ist zwar keine Spiegelreflexkamera für unter 500 Euro, dafür aber eine spiegellose Systemkamera (DSLM) mit einem 24,1 Megapixel APS-C Sensor und kommt mit einem elektronischen Sucher mit OLED-Display. Die Serienbildproduktion liefert zehn Bilder pro Sekunde und der Dual Pixel CMOS Autofokus bietet einen schnellen, präzisen One-Shot-AF für den Fotomodus mit präziser Fokusnachführung. Im Videomodus wird der Servo-AF genutzt. Der Dynamic I.S. Bildstabilisator funktioniert mit kompatiblen Objektiven. Hier sind alle EF-M-Objektive verwendbar. Zusätzlich können alle EF- und EF-S-Objektive mittels EF-EOS M Adapter angebracht werden. Die maximale ISO-Empfindlichkeit liegt bei 25.600 und bei 12.800 im Videomodus. Zusätzlich sind Bluetooth- und W-LAN-Funktion für eine kabellose Bildübertragung und Backups implementiert.

Panasonic GX80 – DSLM mit MFT-Sensor und -Mount

Panasonic GX80

Die GX80 von Panasonic ist eine spiegellose MFT-Systemkamera mit 16 Megapixeln und arbeitet mit einem schnellen Kontrast-AF. Die Serienbildgeschwindigkeit liegt bei maximal acht Bildern pro Sekunde bei maximaler Bildqualität. Im 4K-Fotomodus sind bis zu 30 Bilder pro Sekunde möglich – allerdings nur mit acht statt der vollen 16 Megapixel. Mit kompatiblem MFT-Objektiv hat die Kamera auch einen Dual I.S. Bildstabilisator. Im Videomodus bietet die GX80 maximal ISO 6.400; bei Fotos liegt der maximale Wert bei ISO 25.600. Die Post-Focus-Funktion ermöglicht, beliebige Bereiche im Bild zu fokussieren – auch dann, wenn die Aufnahme bereits im Kasten ist. Am Kameragehäuse ist ein klappbares, 7,5 cm großes Display verbaut. Via W-LAN lassen sich die Daten auch unkompliziert auf den Computer transferieren.

Weitere Fragen oder Anregungen? Dann kontaktiere uns doch ganz einfach hier. Wenn du dich dagegen für Bildbearbeitung interessierst, schau doch mal hier vorbei: Test von Luminar 4!

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Es ist wieder soweit: Zum Jahresende zeige ich hier die 10 besten Bilder, die ich 2019 im Motorsport geschossen habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen! Ganz unten findet ihr übrigens mein Equipment, für die von euch, die es interessiert! 🙂

Mein Equipment:

Canon 1DX Mark II, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS R
Tamron 70-200mm f/2.8 G2, Canon 24-70mm f/2.8L II, Sigma 24mm f/1.4 Art, Canon 85mm f/1.4L uvm.

Bildbearbeitung: Luminar 4

Du hättest gerne einen Foto-Workshop an der Rennstrecke? Schreib mir!

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Equipment, das du brauchst:

Kamera

Kit Objektiv, für entferntere Motive ein Telezoom mit einer Brennweite von 70-300mm

Beides bei Verwendung in Wassernähe am besten Spritzwasser Geschütze Modelle

Die richtige Einstellung ist entscheidend:

Wähle den Sport-Modus deiner Kamera, achte darauf das du im AF-Menü AI-Servo gewählt hast. Sicherer ist es jedoch im TV-Modus die Belichtungszeit selbst zu bestimmen. Die Serienbilder sollten auch aktiviert sein – die Chance den perfekten Moment zu erwischen steigt deutlich. Da eine extrem kurze Belichtungszeit zum Einfrieren nötig ist, achte auf genügend Licht auf dem Motiv und verwende ein Objektiv mit möglichst offener Blende f2.8 leistet gute Dienste. Sollte dies nicht zur Hand sein wähle eine möglichst hohe ISO-Grenze, je nach Sensorqualität kannst du bis ISO 1600 ohne Bedenken gehen. Die Belichtungszeit wählst du bei 1/1000 sec oder je nach Kamera/Objektivmöglichkeit noch kürzer bis 1/4000 sec.

Beim Trampolin-Sprung empfiehlt es sich recht nahe am Rand zu stehen. Versuche durch den Sucher den Rhythmus deines Motivs vertikal gleichmäßig zu verfolgen. Drücke den Auslöser leicht an, um den Autofocus zu aktivieren. In der aufwärts Bewegung dann auslösen und bis zur Landung dann „draufhalten“. Animiere die springende Person zu lustigen Bewegungen und Positionen – spaßige Bilder sind garantiert.

Beim Sprung vom Turm nutzt du die gleichen Einstellungen. Hier wird allerdings ein Zoom von Nöten sein. Besitzt das Objektiv einen Bildstabilisator dann nutze diesen. Wähle den Zoombereich so, dass die Person mit etwas Umgebung gut im Bild ist. Nun kann, je nach Serienbildrate und Speicherplatz mit dem Anlauf ausgelöst werden und das Motiv beim Absprung bis zum eintauchen verfolgt werden. Auch hier werden dann Figuren oder sogar ein unerwünschter Bauchklatscher richtig festgehalten.

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Benötigtes Equipment zum fotografieren von Mitziehern:

• Kamera
• Kit Objektiv genügt

So gehst du vor:

Die meisten Kameras haben einen Sport-Modus, bei dem werden Bewegungen „eingefroren“ dies ist beim Fußball beispielsweise unabdingbar. Beim Mitziehen passiert jedoch genau das Gegenteil, das Bild wird eigentlich „verwackelt“ und der Hintergrund verwischt. Hierfür wählst du im Modus TV eine Belichtungszeit von etwa 1/160 sec., der Autofocus sollte auf AI Servo sein und nur ein Messpunkt mittig im Bild. Mit Serienbildern ist die Trefferchance deutlich höher.

Sucht euch eine geeignete, sichere Stelle, an der das Kind auf dem Dreirad in etwas Abstand vorbeifahren kann. Kurz bevor dein Motiv an dir vorbeifährt und du es im Focus hast löse aus und verfolge es im Sucher, ziehe also mit. Nach nur wenigen Versuchen wirst du den richtigen Zeitpunkt zum Auslösen und die passende Geschwindigkeit zum schwenken gefunden haben.

Versuche nun die Belichtungszeit immer länger zu wählen. 1/60 sec bis hin zu 1/30 sec sollte mit fast jeder Kamera bei diesem Tempo möglich sein, da das Motiv nicht zu schnell ist. Erfahrenere Fotografen halten im Motorsport mit hochwertigeren Kameras und Objektiven so die Geschwindigkeiten eines Motorrades oder Rennwagen fest.

Übrigens: Wenn du wissen möchtest, wie ich meine Bilder in der Nachbearbeitung perfektioniere, schau dir mal das Programm Luminar 4 an! Dafür habe ich auch einen Rabattcode gefunden. Günstig und leistungsstark also – jetzt reinklicken! 🙂

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Weihnachtsmarkt fotografieren: Tipps für Lichter

Die wunderschönen und herzlich geschmückten Innenstädte rufen förmlich danach, fotografiert zu werden. Warte dafür, bis es dunkel ist und mach dich dann mit deiner Kamera und einem lichtstarken Objektiv auf den Weg. Lichtstark bedeutet eine Zahl, die unter f/4 liegt. Dann kannst du nämlich wunderschöne Unschärfeeffekte erzielen, wenn du die f-Zahl möglichst klein einstellst. Nutze die Belichtungskorrektur (+/-), um dein Bild etwas abzudunkeln und damit mehr zauberhafte Stimmung zu bekommen.

Noch mehr Lichter

Nicht nur die hellen Punkte der leuchtenden Ketten bieten sich an, auch bunte Attraktionen wie Riesenräder oder andere Fahrgeschäfte lassen sich bunt und malerisch in Szene setzen. Das gelingt dir am besten mit einer Langzeitbelichtung – dafür musst du nur ein Stativ mitnehmen. Stelle deine Kamera im Tv oder S-Modus auf eine Zeit von 10 Sekunden (10“). Mach dann mal ein Testfoto. Um zum perfekten Bild zu geraten musst du ein bisschen üben!

Kinder auf dem Karussell

Wenn du deine Kids auf dem Karussell fotografieren möchtest, bleibe im Tv/S-Modus und wähle eine kurze Belichtungszeit (1/500). Je nach Lichtsituation muss jetzt auch der ISO ein bisschen höher werden. Stelle die Kamera auf den verfolgenden Autofokus (AI Servo/AF-C). So ist sichergestellt, dass seine Liebsten auch immer scharf sind. Dieser Tipp funktioniert übrigens auch super auf der Schlittschuhbahn!

Weihnachtsmarkt-Motive

Hin und wieder lohnt es sich, einfach mal über den Markt zu treiben und zu warten, bis dir ein schönes Motiv ins Auge fällt. Und die gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt – Herzen, Flammlachsstände, gläserne Kunst und vieles mehr. Frag einfach die Standbesitzer, ob du ein paar Bilder machen kannst und biete an, sie nachher zuzusenden. Wenn die Leute das nicht möchten – ist auch gut. Der Weihnachtsmarkt bietet noch viele weitere Möglichkeiten.

Dampf und Rauch

Davon gibt es auf dem Weihnachtsmarkt reichlich – sei es dampfender Glühwein, Feuer oder Räuchermänner. Rauch, Licht und Farben ergeben eine fotografische Sinfonie! Lass deine Kamera ruhig im P-Modus dafür und spiele mit den Bildstilen. Alternativ kannst du die Rauch-Bilder auch später gemütlich am PC mit einem Bildbearbeitungsprogramm verbessern. Hilfreich ist auch hier ein lichtstarkes Objektiv – zum Beispiel ein 50mm f/1.8. Diese Linsen gibt es schon recht günstig; sie zaubern dir aber immer wieder wunderschöne Bilder auf die Speicherkarte, auf den Rechner und dann ins Fotobuch.

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Equipment für gute Fotos von Tieren im Zoo:

Kamera, Kit Objektiv Standard Brennweitenbereich von 18-100mm, Tele Zoom mit 70-200mm besser bis 300mm. Objektive mit großer Blende, f2.8 sind sehr von Vorteil, ebenso mit Stabilisator Makro-Festbrennweiten mit 100mm, Einbein-Stativ, Zirkularer Pol-Filter passend zum Durchmesser der Objektive

Mögliche Szenarien für das Fotografieren im Zoo:

Der Affenfelsen oder ein Freigehege mit Wassergraben, du kannst die Tiere schön beobachten, aber um sie entsprechend zu Fotografieren nimmst du den Tele-Zoom. Nutze das Einbein-Stativ, um stabiler beim Zoomen zu sein. Tiere im Schatten eignen sich nicht so gut, daher den Stand der Sonne beachten. Im Modus TV eine Belichtungszeit von 1/320 Sek. bis 1/500 Sek. bei ISO 100 sollte dich zum schön erwischten Pavianporträt führen. Bei einem Elefanten- oder Giraffengehege gehst du mit ähnlichen Einstellungen vor, jedoch wird hier dann eher ein weitwinkliges Objektiv mit 18-55mm das gesamte Tier einfangen.

Vor dem Zaun einer Vogelvoliere oder einem Raubtierkäfig mit den Gitterstäben musst du dich auch nicht fürchten. Hier empfiehlt sich in den AV Modus umzustellen. Die Blende des Tele Zoom mit f3.5 besser f2.8 wählen. Das Motiv sollte so weit weg vom Gitter sein als möglich, dein Abstand zum Gitter sollte recht nahe sein. Nutze beim Autofokus nur einen Punkt, bei engen Maschen fokussierst du besser manuell.

Indoor-Fotografie

Im Insektenhaus oder einem tropischen Gewächshaus herrscht meist ein feucht-heißes Klima. Hier solltest du die Kamera bereits vor dem Betreten mit dem entsprechenden Makro Objektiv oder dem Kit Objektiv ausrüsten, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Body zu vermeiden. Gib der Technik etwa fünf Minuten, um sich an das Klima anzupassen bevor du sie ein schaltest. Keinesfalls sollte ein Blitz verwendet werden, diese sind in den meisten Zoos verboten, um die Tiere nicht zu blenden, erschrecken oder zu verwirren. Hier hilft nur eine möglichst offene Blende von f2.8 oder besser f1.4 im AV Modus zu wählen. Auch die ISO geht bis 3200 je nach Sensorleistung. Damit wählt die Kamera dann noch Verschlusszeiten bei denen Bewegungsunschärfe vermieden wird. Beachte die Naheinstellgrenze des Objektivs.

Befindet sich dein Motiv hinter einer Glasscheibe, wie im Terrarium, hast du sehr schnell viele unerwünschte Spiegelungen im Bild. Durch die Verwendung eines zirkularen Polfilters können die Reflektionen meist komplett ausgeblendet werden. Der Filter lässt die Lichtstrahlen nur aus einer Richtung auf die Linse treffen und Spiegelungen verschwinden. Durch drehen am Filter stellst du schnell fest in welcher Position er am besten wirkt. Hier raten wir, die Bilder im RAW-Format zu speichern, damit wird in der Nachbearbeitung ein deutlich schönerer und höherer Kontrast sichtbar.

Übrigens:

Wenn du wissen möchtest, wie du deine Bilder richtig nachbearbeitest, schau dir jetzt mal Luminar 4 an! Das ist ein richtig leistungsstarkes und günstiges Bearbeitungsprogramm, das aktuell auch noch mit einem Rabatt angeboten wird.

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Schon 2017 brachte Sony mit der Alpha 9 eine offenkundig für Sportfotografen optimierte Kamera auf den Markt. Sie bot direkt zwanzig Bilder in der Sekunde, 24 Megapixel und fast 700 AF-Punkte. Genützt hat es eher wenig, auf Sportevents liegen bis heute Canon und Nikon deutlich in Front, was zum einen daran liegen dürfte, dass ein Systemwechsel in dieser Klasse sehr teuer ist. Zum anderen gab es zum Start der Alpha 9 noch wenig Glas, ebenso wenig wie einen Profi-Support bei Veranstaltungen.

All das hat sich geändert, der Sony PRO Support wird seinem Namen inzwischen gerecht und spätestens mit dem 600er f/4, das Sony vor einigen Monaten auf den Markt gebracht hat, wird deutlich, wie ernst sie es meinen. Just in Time wurde ja auch die Sony Alpha 9 Mark II vorgestellt. Die Losung ist klar: Nächstes Jahr ist Olympia in der Heimat Tokio – und Sony will nicht nur dabei sein.

Test von Sony 600mm und 400mm an der Alpha 9

Unser Praxistest sollte also folgendermaßen aussehen: Wir nehmen uns eine Alpha 9, das 400er f/2.8 G Master und das 600er f/4 G Master zum Test – eine olympiareife Kombi also – und machen uns auf den Weg zu einem Sportevent. Was einfach klingt, entpuppte sich als ziemliche Herausforderung; auf unsere erste Mail an Sonys Pressestelle folgte erstmal eine ungläubige Nachfrage.

Nach über zwei Wochen, dutzenden Telefonaten und dank dem Engagement von Sony-PR-Fachfrau Julia kamen die beiden Objektive dann gerade rechtzeitig zum Test aber doch noch an. Erster Eindruck? Richtig schwer. Zweiter Eindruck: Eigentlich eher ziemlich leicht, schließlich sind beide Objektive die schlanksten ihrer Gattung und wiegen etwa drei Kilogramm, was gerade in Verbindung mit der Alpha 9 eine rückenfreundliche Kombi ergibt.

Technologie der Superlative: Das Sony 400mm und 600mm im Test

Große Linsen der Preisklasse zehntausend-plus sind traditionell technologie-Vorreiter, und auch die technischen Daten der beiden Sony-Vertreter lesen sich vielversprechend: Das optische Design des Sony 600mm im Test beinhaltet ein großes XA- (extrem asphärisch) und ein ED- (Extra-Low Dispersion) Element, das alle gängigen Aberrationen von Teleobjektiven effektiv unterdrückt, sowie drei Fluorit-Elemente, die dazu beitragen, chromatische Aberrationen zu minimieren und Farbveränderungen zu unterdrücken.

Dreimal Fluorit hat übrigens auch das 400mm im Test, beide Linsen verfügen zudem über ein Nano AR Coating, um Reflektionen und Geistereffekte auszuschließen. Beide Objektive fokussieren mit zwei XD-Linearmotoren, die die optischen Elemente im Objektiv antreiben. In beiden Fällen sind außerdem elf Blendenlamellen verbaut. Um den rauen Bedingungen bei Sportveranstaltungen oder Tierfotografie standzuhalten, sind die G Master aus einer Magnesiumlegierung gefertigt.

Eindrücke in der Praxis

Theoretisch also eitel Sonnenschein an allen Fronten – wir wollten es aber genauer wissen und haben die beiden Dickschiffe und die Alpha 9 an den Nürburgring geschleppt. Hier stand ein Tourenwagenrennen auf dem Plan, bedeutet viele schnelle Motive, Extrembedingungen für die Maschinen. Beide Objektive verfügen über einen Bildstabilisator, der sichtbar und gut arbeitet. Wir haben ihn angesichts der schnellen Motive beim Praxistest allerdings deaktiviert. Dafür kam ein Manfrotto-Einbeinstativ zum Einsatz. Besonders praktisch: Die Sonys haben auch ein „großes“ 3/8“-Stativgewinde, was für einen deutlich sichereren Halt sorgt.

Den Tag begannen wir schon im Morgengrauen mit dem Sony 400mm auf der Kamera – die Blende war immer ganz offen. Nach den ersten Fotos dann die Begeisterung: Bei zwanzig Bildern in der Sekunde, vierhundert Millimetern und Blende zwokommaacht sitzt die Schärfe bei fast jedem Bild dort, wo sie hingehört. Die Fahrzeuge kommen übrigens mit jenseits der 200 auf uns zu, leichte Kurven und Bodenwellen inklusive. Etwa 10 Prozent Ausschuss kommen in der Praxis vor, auf denen der Fokus bei hundertprozentiger Lightroom-Vorschau nicht ganz sitzt.

Die restlichen 90 Prozent überzeugen vollkommen. Nach diesem gelungenen Einstand wechselten wir auf das 600er und – wer hätte es vermutet – die beiden Objektive liefern nahezu identisch ab. Scharf, klar, keine Spur von Aberrationen oder sonstigen Schwächen. Dafür selbst bei Gegenlicht und komplexen Situationen scharfe Bilder in rauen Mengen.

Licht und ein bisschen Schatten

Halten wir also fest: Die beiden Linsen sind dem Namen G Master absolut gewachsen und sicher eine perfekte Investition für Profis. Und sie arbeiten mit der Sony Alpha 9 ausgezeichnet zusammen, sind zudem bestens verarbeitet. Doch unsere initiale Frage war, ob Profi-Sportfotografen bei Sony glücklich werden – und da sind wir uns noch nicht ganz so sicher.

Denn auch wenn sich die Alpha 9 schon besser bedient als die anderen Alphas – der Funke springt angesichts der kleinen Tasten und verschachtelten Menüs mit unzähligen Abkürzungen nicht wirklich über. Der freiliegende Sensor und das „feuchtigkeitsabweisende“ Design lassen uns an der echten Wetterfestigkeit der Kamera zweifeln.

Wer Canons 1DX Mark II oder Nikons D5 kennt, der weiß – es sind fotografierende Panzer, die sich auch mit dicken Handschuhen im Wintersport nutzen lassen. Lässt man sie fallen, ist der Schaden am Boden meist größer, als der an der Kamera. Die 9er hat in unserem Test bei guten Bedingungen einen guten Job gemacht. Aber – und das müssen wir schon erwähnen – in Sachen Strapazen war das ein Wellnessurlaub für die Alpha. Klar wurde: Spiegellose Kameras liegen bei den Features heute schon deutlich vorne. Und: Wir kamen mit einem einzigen Akku über den gesamten Tag. Good Job, Sony!

Fazit

Einerseits sind die Ergebnisse brillant, das System zeigt unglaubliches Potenzial. Klassische DLSRs können bei diesem Speed schlicht nicht mithalten. Andererseits fehlt uns mit der Robustheit der Kamera einer der wichtigsten Punkte für den Sport-Alltag. Wer darauf verzichten kann, bekommt bei Sony schon heute ein unschlagbares Paket. Die beiden Objektive, das Sony 400mm und 600mm im Test, sind jedenfalls einsame Spitze.

An dieser Stelle übrigens ein wichtiger Hinweis: Ich gebe auch Foto-Coaching, in denen du Schritt für Schritt von mir auf dem Weg zu deinen Traumbildern begleitet wirst. Wenn du da Lust drauf hast, informier dich doch hier mal über meine Kurse.

Technische Daten:

Sony FE 600 mm F4 GM OSS:
Brennweite: 600mm
Lichtstärke: F4
Linsen/Gruppen: 24/18
Naheinstellgrenze: 4,5m
Filterdurchmesser: 40,5
Größe: 163,6 x 449 mm
Gewicht: 3040g
Anschluss: Sony FE
Preis: 13.999 Euro

Sony FE 400 mm F2,8 GM OSS:
Brennweite: 400mm
Lichtstärke: F2,8
Linsen/Gruppen: 23/17
Naheinstellgrenze: 2,7m
Filterdurchmesser: 40,5
Größe: 158,1 x 359 mm
Gewicht: 2895g
Anschluss: Sony FE
Preis: 11.999 Euro

Sony Alpha 9:
Megapixel: 24,2
ISO: 100-51.200 (50-204.800)
Serienbilder mit AF: 20
Autofokus: 693 Punkte (AF-Phasendetektion)
Akkulaufzeit: 650 Bilder (CIPA)
Video: 4K, 30 B/s
Preis: 3.899 Euro

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Meine Erfahrungen mit der Canon EOS R und dem Update

Was haben sie nicht alles auszusetzen gehabt, die Foren-Schreiber und Facebook-Experten: Die EOS R sei ab Marktstart veraltet, nur eine Speicherkarte, gecropptes 4K und ein Augen AF, der Welten hinter Sony liege, also mindestens. Zumindest um den letzten Punkt will Canon sich mit dem Firmware-Update 1.4 gekümmert haben. In den Demo-Videos wirkt der Autofokus jedenfalls nun deutlich präziser und flotter. Grund genug, der EOS R noch eine Chance zu geben. Und um zu klären, ob die aktuell beste spiegellose Canon eine Enttäuschung oder eine Empfehlung ist.

Die EOS R in der Praxis

Bei unserem Test der EOS R im spanischen Málaga fiel uns zuerst das auf, was wohl die meisten bemerken, die eine EOS R in der Hand halten: Die Kamera ist ergonomisch nahezu perfekt, bietet einen großen Griff, ist leicht und robust. Und beheimatet auch das dreh- und schwenkbare Touch-Display, das viele aktuelle Canons zu echten Flexibilitätswundern befördert.

Im Inneren sitzt mit dem 30,2-Megapixel-Chip der Canon 5D Mark IV ein Sensor, der in puncto Dynamikumfang, ISO-Performance und Auflösung auch 2019 noch voll überzeugt. Da ist die EOS R dem Wettbewerb mindestens dicht auf den Fersen. Wirklich begeistern kann uns immer wieder die JPG-Entwicklung, für die sich insbesondere der DIGIC 8 Prozessor verantwortlich zeichnet. So lebendige, feine und generell ansprechende JPGs macht sonst kaum eine Kamera.

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Update 1.4 der Canon EOS R

Das Update auf die neueste Software-Generation 1.4 der Canon EOS R einmal erledigt, merkt man den Unterschied sofort: Der Augen-AF bietet nun ein deutlich kleineres Kästchen, das das Auge verfolgt. Der Fotograf kann auswählen, ob er das Linke oder rechte Auge anvisieren möchte. Generell macht der Autofokus einen wacheren Eindruck und folgt nun deutlich präziser und zuverlässiger den Motiven. Im Test nutzten wir das 24mm ART von Sigma am originalen Canon-Adapter, was – das müssen wir an dieser Stelle zugeben – ein schwer zu fokussierendes Objektiv ist, insbesondere bei der geringen Schärfentiefe von f/1.4.

Neue RF-Objektive lieferten sicher noch bessere Ergebnisse. Aber auch in dieser Kombination waren wir überzeugt, das native Sigma für E-Mount arbeitet an einer Alpha 7 III jedenfalls kein Stück besser. Um also den Vorwurf vom Anfang wieder aufzugreifen: Die Canon EOS R ist mit dem neuesten Update im Test eine Kamera, die in Puncto Fokus und Bildqualität auf dem vielzitieren Sony-Niveau liegt – also ganz vorne, zu gut Deutsch. Sie könnte schneller sein, aber dafür warten wir auf den Nachfolger. Wer die beste Canon-Bildqualität, ein solides Gehäuse und eine durchdachte Ergonomie möchte, kann spätestens jetzt zugreifen.

Fazit

Meine Canon EOS R Erfahrungen lassen sich so zusammenfassen: „Die EOS R ist – dank eines richtig gelungenen Updates – jetzt auch für Porträt-Fotografen eine klare Empfehlung.“

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Wahlweise können hier Farbtemperaturen oder RGB-Farben gewählt werden. Ganze 360 RGB-Farben lassen sich einstellen, die Abstufung ist überraschend fein. Bleiben wir aber noch kurz bei den Äußerlichkeiten: Das Ringlicht wiegt rund 1.800 Gramm, der Stick etwa 500 Gramm (ohne Akkus). Ersteres schafft eine Leistung von 90 Watt, das das Stablicht derweil „nur“ 20. Dafür ist es etwas günstiger: 169 Euro werden für den Rollei Lumen Stick im Test fällig, für 230 Euro gibt es das Ringlicht. Im Lieferumfang ist eine Menge Zubehör, wie Taschen, Akkus, Ladegeräte oder Griffe, enthalten.

Rollei Lumen im Test: Der erste Eindruck

Unser erster Eindruck beim Auspacken: Preiswert, im Wortsinn. Profis merken sofort, dass sie hier kein Profoto-, Elinchrom- oder Hensel-Lichtequipment in der Hand halten. Dennoch ist die Verarbeitung grundsätzlich solide, es sind Kleinigkeiten, die uns stören: Das Stablicht kommt zum Beispiel mit einem praktischen Handgriff, der sich in ein Stativgewinde schrauben lässt.

Bei uns hatte diese Verbindung aber so viel Spiel, dass wir ihr das Vertrauen entzogen und sie nicht verwendeten. Stellt man außerdem den Lumen-Stick im Test leicht unsanft ab, fallen die Akkus heraus, da Rollei auf eine Sicherung verzichtet hat. Ein Wetterschutz ist auch nicht verbaut, bei keinem der beiden Geräte. Das Ringlicht ist ähnlich verarbeitet, nur fallen die Schwächen in der Praxis kaum auf, da es ohnehin auf einem Lampenstativ Platz findet und dank seiner Größe nicht so mobil einsetzbar ist.

Lumen: Auf in die Praxis!

In der Praxis machen die Rollei Lumen im Test aber vor allem eine Menge Spaß und laden zum kreativen Experimentieren ein. An Langzeitbelichtungs-Effekten mit dem Stick haben wir uns nicht getraut, in der Praxis ist es eher ein besonders geformtes Licht, das im Raum positioniert werden kann. Beide Geräte sind so intuitiv, dass der Spaß nach dem Auspacken direkt losgehen kann.

Was uns wunderte: Obwohl Rollei in beiden Geräten sehr große, schwere und jeweils 4400mAh-starke Akkus verwendet, ist die maximale Leuchtdauer mit drei Stunden angegeben. Bei voller Leistung, die man On Location definitiv hin und wieder braucht, fällt dieser Wert eher auf etwas mehr als eine Stunde. Da ja auch einige Zeit mit Testen und Experimentieren verbracht wird, sollten Interessenten schon den Kauf weiterer Akkus einplanen. Immerhin: Beide Leuchten lassen sich im Studio auch via Stromkabel betreiben.

Fazit:

Die Rollei Lumen im Test sind ideal für kreative Projekte und künstlerische Effekte. Sie bieten viele Einstellungsmöglichkeiten und sind intuitiv bedienbar. Besonders Videografen werden damit ausgezeichnet arbeiten können. Die Verarbeitung ist aber leider nicht besonders robust, wer lediglich ein bisschen farbiges Licht in seinen Fotos braucht, greift besser zu Blitz, Farbfolie und Gummiband.

Daten Rollei Lumen im Test (Ringlicht):

Preis: 229 Euro
Gewicht (ohne Akkus): 1794g
Leistung: 90W
Farbbereich: 3200-9999K, RGB
Stromzufuhr: 2x Akku, DC

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Daten Rollei Lumen im Test (Stablicht):

Preis: 169 Euro
Gewicht (ohne Akkus): 512g
Leistung: 20W
Farbbereich: 3200-9999K, RGB
Stromzufuhr: 2x Akku, DC

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