Dein Equipment zum Feuerwerk Fotografieren:

• Kamera (Einsteigermodelle reichen aus)
• Kit Objektiv oder Weitwinkelobjektiv (am besten zwischen 10mm und 30mm Brennweite)
• Stativ oder Bohnensack
• Fernauslöser oder Smartphone-App

So gehst du vor:

Wähle eine passende Location rechtzeitig. Hier empfiehlt es sich leicht erhöht zu stehen. Bestenfalls gibt es kein direktes Umgebungslicht wie Straßenlaternen, welche die Langzeitbelichtungen stören können. Ebenso wichtig ist, dass du nicht selbst durch fliegende Böller oder Raketen in Gefahr kommst, ansonsten kann der Jahreswechsel übel enden. In die Standortwahl sollte auch einfließen aus welcher Richtung der Wind kommt. Der Schmauch eines Feuerwerks welcher durch den Wind zu dir getragen wird könnte schnell alle Pläne zunichte machen.

Setze die Kamera auf das Stativ oder lege sie sicher auf einen Bohnensack, um ein Verwackeln zu vermeiden. Der Stabilisator am Objektiv muss aus sein. Wähle die Steuerung über App oder Fernauslöser, alternativ hilft die 2-Sek Verzögerung beim Auslösen. Wobei bei der verzögerten Auslösung können öfters die schönsten Momente vorbei sein.

Fokussiere manuell auf ein Gebäude etwas weiter entfernt, ungefähr dort wo die Raketen dann hoch gehen. Nimm hierfür die Vorschau über das Display/Live-View. Nun wählst du im Modus M eine möglichst offene Blende. f2.8-f3.5 ist beim Weitwinkel passend. Eine höhere Schärfentiefe erzielst du mit Blende f5.6 wobei sich hier die Belichtungszeit erhöht. Die ISO legst du bei 800 fest. Je nach Umgebungslicht und Entfernung des Feuerwerks kann die ISO auf 400 bei heller Umgebung, oder bis hoch auf 1600 in einer dunklen Gegend variieren.

Die richtige Belichtungszeit beim Feuerwerk Fotografieren

Die Belichtungszeit entscheidet, ob du kurze Lichtpunkte oder schöne Streifen bekommst. Beginne mit einer Zeit von 5 Sekunden und schaue dir das Resultat an. Erhöhe die Zeit je nach Geschmack auf 10 oder 15 Sekunden. Löse am besten aus, wenn du das „Pfeifen“ aufsteigender Raketen hörst. So erwischst du den Glutschweif der Raketen bis zur Explosion ebenfalls im Bild.

Geübtere Fotografen wenden auch eine andere Methode an, um Feuerwerk zu fotografieren, wobei hier die Gefahr eines Verwackelns deutlich höher ist. Wähle den Bulb-Modus der Kamera. In diesem Modus bestimmst du frei wie lange der Sensor belichtet wird. Löse aus sobald das Feuerwerk beginnt und in den Momenten, in denen nichts am Himmel zu sehen ist, verdeckst du die Objektivöffnung mit einem Pappschild oder einem Hut beispielsweise. Damit kannst du, wenn es klappt, das gesamte Feuerwerksspektakel in einem Bild festhalten und beendest die Aufnahme erst wenn alles vorbei ist. In der Zeit, in der nichts am Himmel passiert kommt auch kein Licht in das verdeckte Objektiv. Solche Bilder brauchen etwas Übung, sehen aber besonders eindrucksvoll aus.

Wenn ihr eure Bilder übrigens mal so richtig schön nachbearbeiten wollt: Wir haben gerade mit Luminar 4 ein richtig starkes Bearbeitungsprogramm getestet. Ihr findet den Test hier!

Der Beitrag Ein Feuerwerk fotografieren – meine Tipps erschien zuerst auf Ruben Schäfer Bloggt.

Luminar 4 im Test: Was ist es eigentlich?

Wie in der Dunkelkammer handwerklich, musst du in der Bildbearbeitung Schritt für Schritt vorgehen und wissen was du tust, um ein ordentliches Bild zu bekommen. Oder du nutzt Künstliche Intelligenz, um schneller an dein Ziel zu kommen, so die Botschaft von Skylum zum Programm Luminar 4.

Die Software Luminar 4 von Skylum verspricht, deine Fotos auf einen neuen Level zu heben. Ein schnellerer und effektiverer Workflow und beeindruckende AI-Effekte (AI-Artificial Intelligence – Künstliche Intelligenz) sollen mit wenigen Klicks von der Hand gehen. Klingt vielversprechend, somit entschied ich mich, das Programm zu erwerben und zu testen.

Verwendete Hardware:

Luminar 4 läuft auf Windows und Mac, der Test wurde auf einem MacBook Pro gemacht.

(13“ MacBook Pro; 2,3GHz Dual Core i5, 8GB SDRAM, SSD Laufwerk und Intel Iris Plus Graphics 640)

Mein Haupteinsatzgebiet ist der Motorsport, hier arbeite ich für eine Redaktion. Auch wenn ich als Fotograf schon einige Jahre Erfahrung hinter der Kamera habe, die Nachbearbeitung beschränke ich auf die RAW Entwicklung und Kontrast-/Helligkeits Anpassung in den gängigen Programmen Adobe Photoshop und Adobe Lightroom Classic. Ebenso unter dem Aspekt, dass Redaktionsfotos nicht retuschiert oder verfälscht sein sollen, gehen meine Fähigkeiten nicht über Grundkenntnisse hinaus. Da ich selbst seit 1983 eigene Homecomputer hatte, habe ich aber keine Scheu davor, mich in neue Software einzufinden.

Somit gehe ich an den Luminar 4 Test noch recht unbedarft und unvoreingenommen heran, bin jedoch neugierig ob es meinen Workflow in Zukunft erleichtern könnte.

 Wo kann ich Luminar 4 kaufen?

Die Software Luminar 4 im Test wird auf der Homepage von Skylum als Download-Version zum 14-Tage Test angeboten. Zum Kauf stehen neben dem Hauptprogramm auch diverse Pakete mit Preset-Looks oder Hintergründen zur Verfügung. Die gängigen Zahlungsmethoden Visa, Master Card, American Express und PayPal werden akzeptiert. Bezahlung, Lizenzversand per Email und das Herunterladen des Programms gingen problemlos. Auch die Installation lief prompt und flüssig innerhalb etwa drei Minuten. Nach einem Neustart der Testversion und dem Aktivieren öffnet sich der Hauptbildschirm der Vollversion von Luminar 4 im Test.

Wie sieht Luminar 4 aus?

Siehe da, auf den ersten Blick könnte Luminar 4 auch eine optisch leicht abgewandelte Version von Lightroom sein. Der Vergleich zum Adobe-Klassiker wird uns durch den Test begleiten, da es die meistgenutzte Anwendung von Amateuren und Profis ist.

Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, bei neuen Programmen erstmal die Grundeinstellungen anzuschauen. Diese sind bei Luminar 4 nicht sehr komplex. Neben dem Standard-Ordner, in dem der Bilderkatalog dann hinterlegt wird, stehen noch Einstellmöglichkeiten für den Zwischenspeicher, die Backup Häufigkeit und ob der Grafik-Prozessor mit genutzt werden soll. Abgesehen von einem eventuell anderen Sicherungsordner würde ich hier nichts verändern.

Los geht es mit der Bildbearbeitung im Luminar 4 Test

Hierfür muss ich das gewünschte Bild beziehungsweise die Bilder importieren. Luminar 4 kopiert diese im Test in den eigenen Katalog, die Ursprungsdaten bleiben unangetastet. Die Einbindung von Cloud-Speichern wie Dropbox funktioniert tadellos, allerdings empfiehlt es sich bei Einzelbildern das Zwischenspeichern auf internem Speicher, was Bearbeitungszeiten beschleunigt.

Anders als in Lightroom besteht hier nur der Weg einen gesamten Ordner oder ein einzelnes Bild auszuwählen. Eine Sichtung und Markierung der Originaldaten in der Computer-Vorschau sind somit vorab nötig. Markierte Bilder dann am besten in einen separaten Ordner kopieren und diesen dann in Luminar 4 auswählen. Der Einfachheit halber begnüge ich mich für die ersten Schritte natürlich mit einem Einzelbild. Auf die Ordner- und Stapelverarbeitung komme ich später dann zu sprechen.

Was ebenfalls auffällt ist, dass die gleichzeitige Verwendung von zwei Monitoren nicht unterstützt wird. Lediglich der Wechsel des Anzeigebildschirms lässt sich durchführen. Eine große separate Vorschau auf einem Monitor neben dem 13“ Display war nicht möglich.

Welche Daten nimmt Luminar 4 im Test?

Luminar 4 erkennt im Test die gängigsten Rohdaten und Grafikformate wie: .CR2, .CR3, .NEF, .ORF, .RAF, .ERF, .ARW, .RW2, .DNG, .PEF, .PPM und PNG, JPEG, TIFF (8-bit und 16-bit), Apple HEIC, sowie PSD (nur Mac). Einige weitere Formate werden ebenfalls unterstützt. Sollte ein Format nicht direkt zu importieren sein empfiehlt Skylum über den DNG Converter von Adobe als ersten Entwicklungsschritt zu gehen. Dieser ist als Freeware erhältlich (https://helpx.adobe.com/photoshop/digital-negative.html).

Für das erste Bild im Luminar 4 Test entschied ich mich für ein Porträt aus dem Urlaub im CR2 Format. Nach dem Import bietet Luminar 4 mir sofort diverse Preset-Verbesserungen an. Diese sind unterteilt in Kategorien wie Essentials, Street, Landscape, Portrait, Lifestyle, Dramatic, Aerial, dem gesamten Katalog und eigenen gespeicherten Looks. Praktisch selbsterklärend sind die Anwendungsbereiche dieser Presets.

Objektivkorrekturen so wie chromatische Aberrationen entfernen sind in meinem Ablauf immer der erste Schritt. Diese Möglichkeit bietet Luminar 4 in der „Arbeitsfläche“. Vorausgesetzt du verwendest RAW-Daten oder die Angaben sind in den JPEG Metadaten noch hinterlegt worden.

Luminar Presets näher betrachtet

Nun schaue ich mir die „Essentials“ an. Die vorgeschlagenen Looks tragen den Bearbeitungsstil im Namen. Da steht als erstes der AI Image Enhancer zur Verfügung. Klingt interessant, ein Klick und das Bild wird, wie bei der automatischen RAW Entwicklung von Photoshop schon deutlich kontrast- und detailreicher. In der Symbolleiste ist ein einfacher Original-Bearbeitet Vergleich über den „Auge“ Button möglich, oder durch den Vorher-Nachher-Button über eine verschiebbare Grenze. Neben dem AI Image Enhancer gibt es das klassische B/W für Schwarz-Weiß, ein Kontrast Verbesserer, Dunst Entferner, Stimmung Verbesserer, Farbstich Entferner, einen Himmel Verbesserer, Weichzeichner und einen Super-Schärfer.

Je nach Motiv passen diese Preset-Looks schon recht gut oder eben überhaupt nicht. Hier beginnt dann das probieren mit den Reglern. Die Stärke des angewendeten Looks kann bei dessen Auswahl dosiert werden.

Nun schaue ich oben rechts unter „Bearbeiten“ was ich nun verändern kann – „Wesentliches“ kann ich verändern: Helligkeit, AI Enhancer, AI Structure, Farbe, S&W Umwandlung, Detailverbesserung, Bildrauschen entfernen, Landscape Enhancer und Vignettierung.

Einfache Bedienung

Hier können die Schieberegler dann nach Geschmack verstellt werden, beim Ausprobieren gerne einmal ins Extrem bringen, um dann „richtig“ zu dosieren. Weniger ist oft mehr – Einen Euro ins Phrasenschwein.

Nächste übergeordnete Einstellmöglichkeit ist „Kreativ“. Hier beginnt das Spiel mit der künstlichen Intelligenz. Vom Einfügen von Sonnenstrahlen, über den Austausch eines kompletten Himmels, hinzufügen von Nebel oder Leuchten sollte für jede Idee etwas dabei sein. In der richtigen Dosis verleihen die Sonnenstrahlen einen tollen Eindruck. Auch ein nicht übertriebener Himmel wertet Fotos deutlich auf. Künstlerisch sind kaum Grenzen gesetzt und die AI von Luminar 4 greift im Test richtig gut.

Auch für Porträts gibt es eine eigene Kategorie. Hier kannst du spielend den Hautfarbton anpassen und rote Augen entfernen. Selbst die Lippensättigung oder eine Funktion zum Zähne aufhellen steht zur Verfügung. Der Orton-Effekt simuliert das übereinanderlegen von zwei überbelichteten Fotos um ein gesamtes „zauberhaftes Bild“ entstehen zu lassen.

Die vierte übergeordnete Einstellmöglichkeit nennt sich „Professional“. Wie der Name andeutet kann hier dann ein erweiterbarer Kontrast bearbeitet werden. Ebenso einen anpassbaren Verlauf, eine Farbverbesserung oder ein Fotofilter hinzugefügt werden. Beim „Abwedeln & Nachbelichten“ können ausgebrannte Stellen abgeschwächt, oder zu dunkle aufgehellt werden.

Eigene Presets in Luminar 4 erstellen

Nachdem du ein Bild nach deinem Geschmack bearbeitet hast, sind die Einstellungen auf dieses Bild beschränkt. Hast du aber einen eigenen Stil gefunden, welcher auf weitere Bilder anwendbar ist, oder für die Zukunft interessant, so kannst Du unter „Neuen Look speichern“ deine persönlichen Luminar 4 Presets erstellen. Eine sinnvolle Namensgebung hilft dir später, auf Anhieb das Richtige wieder zu finden.

Übrigens: Wir schenken dir ein Preset für Luminar 4: Klicke hier und downloade direkt den Look „Vivid Racing“.

Let´s play with Luminar

Es wird nun Zeit ein Foto komplett neu zu gestalten. Hierfür wählte ich ein RAW aus meinem Fundus welches bei einem Sonnenaufgang entstand. Das Bild bietet die Möglichkeit den Sonnenhimmel der Stimmung anzupassen und dramatischer erscheinen zu lassen oder den Himmel sogar komplett zu tauschen. Da ich beim Fotografieren schon auf f11 abgeblendet hatte, sind die Sonnenstrahlen bereits in der rohen Aufnahme zu sehen. Die möchte ich jedoch deutlich dramatischer wirken lassen. Los geht es.

Über die Einzelbildbearbeitung lade ich mir die entsprechende Datei in die Vorschau. Der AI Image Enhancer hebt mit einem Klick schon einiges schöner hervor. In den Bearbeitungs-Funktionen wähle ich bei „Kreativ“ AI Sky Replacement aus, um zuerst den Himmel zu tauschen. Hier stehen schon einige Vorlagen zur Verfügung. Wem dies nicht genügt, der kann sich auch selbst weitere Vorlagen hinterlegen. Das Himmel Austauschen in Luminar 4 klappt im Test ausgezeichnet!

Ich fand „Dramatic Sunset 3“ passend, mit leichten Änderungen an der Belichtung und der Himmelstemperatur sieht das wirklich schon eindrucksvoll aus. Nun lasse ich die Sonne dramatischer aufgehen. Hierfür wähle ich Sonnenstrahlen und platziere das Sonnenzentrum passend über die aufgehende „echte“ Sonne. Durch einstellen der Stärke, Länge, Penetration und Wärme der Strahlen versuche ich einen noch realistischen Eindruck zu erhalten. Ein Spielen mit den zufälligen Werten verschiebt die Strahlrichtungen. Einzig die Gebäude auf dem Bild erscheinen nun viel zu hell, um für eine Lichtquelle von hinten so klar sichtbar zu sein. Es entsteht quasi ein HDR-Look.

Der Pro-Modus von Luminar

Daher wechsle ich in die Pro-Bearbeitung von Luminar 4 im Test. Zuerst dunkle ich im anpassbaren Verlauf den unteren Teil ab, dann erhöhe ich die Farbtemperatur und Dynamik etwas für den oberen Teil. In der Farbverbesserung füge ich etwas mehr Wärme und Glanz hinzu. In der Kreativ-Bearbeitung bekommt das Bild eine Priese Weichzeichner und eine leichte Vignettierung. Dies sollte genügen.

Zuletzt schneide ich das Bild ein Wenig, um den Horizont gerade auszurichten. Hierbei sind die Hilfslinien im Fenster sehr nützlich. Wenn Du dein Bild etwas mehr zuschneiden möchtest, empfiehlt sich dieser Schritt zu Beginn der gesamten Bearbeitung. Da es sich bei mir mehr um eine minimale Korrektur handelt stellte ich es hinten an. Jetzt muss das Bild auf Facebook und in mein Archiv.

Exportieren der Arbeit in Luminar

Somit kommt der letzte Schritt, das Exportieren. Über den Button oder den Menüreiter Exportieren bekomme ich neben dem Zielordner weitere Möglichkeiten zur Auswahl. Das Schärfen, die Bildgröße, der Farbraum, das Dateiformat und die Qualität können angepasst werden. Zuerst sichere ich mit den höchstmöglichen Werten im JPEG Format. PNG, TIFF, PDF, Photoshop und JPEG-2000 stehen weiterhin zur Verfügung. Der folgende Berechnungs- und Speichervorgang dauerte etwa eine halbe Minute und ergibt ein 28,8MB mächtiges Bild.

Deutlich flotter speichert sich ein auf 720p – lange Kante verkleinertes Foto, was für Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram vollauf ausreicht. Nach zehn Sekunden stand das 607KB kleine Bildchen bereit.

Massenabfertigung

Nachdem ein einzelnes Foto bearbeitet und exportiert wurde, interessiert mich natürlich, ob ich eine ganze Auswahl an Bildern ebenso problemlos und mit zufriedenstellendem Ergebnis mit Luminar 4 im Test bearbeiten kann. An einem Motorsport-Wochenende kommen schnell über 2000 Fotos zusammen, aus denen dann eine Auswahl für die Redaktion und Kunden getroffen werden muss.

Wie bereits erwähnt ist die Vorauswahl von Luminar 4 im Vergleich zu Lightroom nicht so komfortabel, somit habe ich über die Bildvorschau im Mac eine Handvoll Test-RAW ausgesucht und in einen eigenen Ordner kopiert.

Nun lassen sich die Looks auf jedes Bild anwenden wie in der Einzelbearbeitung. Ein einfarbiges Wasserzeichen lässt sich über eine weitere Bildebene platzieren und einfügen. Dies muss jedoch für jedes Foto einzeln angelegt werden. Das simple Einbinden wie beim Export in Lightroom wäre eine wünschenswerte Ergänzung, besonders für mehrfarbige Wasserzeichen, um die Fotos beispielsweise im Look einer Webseite zu erstellen.

Über die Export Funktion werden die gewünschten fertigen Werke dann in den Zielordner gespeichert. Die Bearbeitung und das Speichern benötigt einige Rechenzeit. Besonders hier fällt auf, dass die Prozesse viel Leistung des Computers fordern, ebenso ist ein Betrieb am Netzteil bei vielen Fotos angeraten, der Akku eines Laptops leert sich zusehends beim Rendern der 20 Beispielbilder.

Eine weitere Möglichkeit ist die Funktion „Stapelverarbeitung“. Hierbei wird allerdings ein Look auf alle Fotos gelegt und eine einzelne Bearbeitung oder ein Zuschnitt ist nicht möglich. Dieser Weg der Massenabfertigung empfiehlt sich nur, wenn die ursprünglichen Bilder sehr ähnliche Aufnahme- und Motivbedingungen haben.

Mein persönliches Fazit zum Luminar 4 Test

Der Kauf und die Installation der Software funktionieren problemlos. Luminar 4 lief im Test absolut stabil, benötigte allerdings häufig längere Lade- und Bearbeitungszeiten, welche durchaus der Dateigröße der Ausgangsbilder geschuldet sind.

Für die Bearbeitung einzelner Fotos und der Komposition einzigartiger Bilder setzt das Programm neue Maßstäbe und macht viel Spaß. Im gehobenen Hobbybereich oder als Profi-Fotograf bei Hochzeiten, Events oder im Sport, solltest du dir allerdings deinen eigenen Eindruck verschaffen ob der Workflow teilweise zu umständlich ist. Für den ersten Eindruck steht eine 14-Tage Testversion zur Verfügung. Ein Update mit mehr Funktionen könnte hier natürlich schnell Abhilfe schaffen, um mich endgültig zu überzeugen.

Wer sich nicht per Abonnement langfristig binden möchte bekommt mit Luminar 4 hervorragende Leistung bei einmaliger Bezahlung. Bei Nutzung von Rabattaktionen rechnet sich im Vergleich zu den 12.- Euro im Monat für das Adobe Photoshop/Lightroom-Abo Monatlich bereits nach 6 Monaten die einmalige Investition. Wer allerdings eine wirklich hochwertige Retusche oder komplexe Stapelverarbeitung zu seinem täglichen Brot hat oder im Hobbybereich benötigt wird nicht umhin kommen weiterhin auf die Anwendungen des Marktführers Adobe zurück zu greifen.

Luminar 4 lässt sich auf zwei Computern mit einer Lizenz installieren, somit wäre der Desktop-PC zuhause sowie für unterwegs das Laptop versorgt. Eine App für Tablets oder Smartphones für die ganz schnelle und spontane Bearbeitung steht bisher nicht zur Verfügung, hier punktet noch Adobe.

PRO:

+ Starke KI, clevere Funktionen, insgesamt sehr innovativ
+ Zuverlässig im Test
+ Hochqualitative Ergebnisse

Contra:

– rechnet bei viel Bearbeitung was länger
– keine gute Splitsceen-Unterstützung
– keine Keywords in der Bibliothek

Hinweis: Wer Luminar 4 kaufen möchte, findet hier noch für kurze Zeit einen Gutscheincode!!! Er lautet FOTO2020 – Damit spart ihr 10 Euro 🙂

Der Beitrag Der große Luminar 4 Test erschien zuerst auf Ruben Schäfer Bloggt.

Es ist wieder soweit: Zum Jahresende zeige ich hier die 10 besten Bilder, die ich 2019 im Motorsport geschossen habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen! Ganz unten findet ihr übrigens mein Equipment, für die von euch, die es interessiert! 🙂

Mein Equipment:

Canon 1DX Mark II, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS R
Tamron 70-200mm f/2.8 G2, Canon 24-70mm f/2.8L II, Sigma 24mm f/1.4 Art, Canon 85mm f/1.4L uvm.

Bildbearbeitung: Luminar 4

Du hättest gerne einen Foto-Workshop an der Rennstrecke? Schreib mir!

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Equipment, das du brauchst:

Kamera

Kit Objektiv, für entferntere Motive ein Telezoom mit einer Brennweite von 70-300mm

Beides bei Verwendung in Wassernähe am besten Spritzwasser Geschütze Modelle

Die richtige Einstellung ist entscheidend:

Wähle den Sport-Modus deiner Kamera, achte darauf das du im AF-Menü AI-Servo gewählt hast. Sicherer ist es jedoch im TV-Modus die Belichtungszeit selbst zu bestimmen. Die Serienbilder sollten auch aktiviert sein – die Chance den perfekten Moment zu erwischen steigt deutlich. Da eine extrem kurze Belichtungszeit zum Einfrieren nötig ist, achte auf genügend Licht auf dem Motiv und verwende ein Objektiv mit möglichst offener Blende f2.8 leistet gute Dienste. Sollte dies nicht zur Hand sein wähle eine möglichst hohe ISO-Grenze, je nach Sensorqualität kannst du bis ISO 1600 ohne Bedenken gehen. Die Belichtungszeit wählst du bei 1/1000 sec oder je nach Kamera/Objektivmöglichkeit noch kürzer bis 1/4000 sec.

Beim Trampolin-Sprung empfiehlt es sich recht nahe am Rand zu stehen. Versuche durch den Sucher den Rhythmus deines Motivs vertikal gleichmäßig zu verfolgen. Drücke den Auslöser leicht an, um den Autofocus zu aktivieren. In der aufwärts Bewegung dann auslösen und bis zur Landung dann „draufhalten“. Animiere die springende Person zu lustigen Bewegungen und Positionen – spaßige Bilder sind garantiert.

Beim Sprung vom Turm nutzt du die gleichen Einstellungen. Hier wird allerdings ein Zoom von Nöten sein. Besitzt das Objektiv einen Bildstabilisator dann nutze diesen. Wähle den Zoombereich so, dass die Person mit etwas Umgebung gut im Bild ist. Nun kann, je nach Serienbildrate und Speicherplatz mit dem Anlauf ausgelöst werden und das Motiv beim Absprung bis zum eintauchen verfolgt werden. Auch hier werden dann Figuren oder sogar ein unerwünschter Bauchklatscher richtig festgehalten.

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Aurora HDR Rabattcode richtig eingeben

Zunächst müsst ihr im Online-Shop von Skylum das Programm Aurora HDR auswählen. Nun findet ihr unterhalb der Schaltflächen zur Wahl des Betriebssystems rechts das Eingabefeld für den Code. Aurora HDR mit Rabattcode gibt es dann 10€ günstiger, wenn ihr „FOTO2020“ eingebt und anschließend auf „Einlösen“ klickt. In der rechten Spalte seht ihr dann, wie der Preis reduziert wird. Jetzt braucht ihr nur noch euer gewünschtes Zahlungsmittel wählen und den Kauf abschließen.

Aurora: Alle Vorteile im Überblick

Das Bildbearbeitungsprogramm Aurora HDR wurde unteranderem von HDR-Topfotograf Trey Ratcliff mitentwickelt; von Profis für Profis sozusagen. Durch die Quantum HDR Engine werden die Bilder noch besser und detailreicher als je zuvor. Höchste Qualität ohne Halos, Artefakte oder chromatischer Aberration. Nutzt alle gewohnten Werkzeuge und mehr, um alles aus euren Bildern raus zu holen: Darunter kreatives LUT-Mapping, Polarisationsfilter, Dodge & Burn und HDR-Denoise.

Mit der leistungsstarken HDR-Rauschreduzierung wird jedes Rauschen auf intelligente Weise eliminiert – die Qualität aller Details bleibt erhalten. Das Tool HDR Smart Structure bringt mit künstlicher Intelligenz die Möglichkeit, Tiefe und Details zu regeln, um ein rausch- und halofreies Bild zu bekommen, was voller Leben ist. Für punktuelle Ausbesserungen bietet HDR-Klarheit eine einfache Methode, bestimmte Bildbereiche auszuwählen und lokal den Kontrast einzustellen, ohne dass das gesamte Foto verändert wird. Dies sind nur wenige der implementierten Werkzeuge.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Programm sowohl als Standalone-Anwendung funktioniert wie auch als Plug-In für Adobe Photoshop, Lightroom oder als Erweiterung für Apple Fotos. So könnt ihr auf eure Art mit Aurora HDR arbeiten und mit nur wenigen Klicks die RAW-Fotos aufpolieren und im Handumdrehen einzigartige Ergebnisse schaffen.

Aurora HDR mit Rabattcode für Profifotografen

Erweiterte Funktionen für Profifotografen bietet Aurora HDR unter anderem bei der Unterstützung eurer RAW-Fotos. Diese verbessert die KI intelligent. Die beliebtesten Kameras sind unterstützt und dank der leistungsstarken Bulk-Processing-Engine produziert ihr gleichzeitig viele atemberaubende HDR-Fotos. Aurora HDR mit Rabattcode bietet freie Gestaltungsmöglichkeiten mit kraftvollen Layern, blending-Modi und Maskierungen für genau das Ergebnis, das ihr wollt.

Was sagen denn die anderen Profis über Aurora HDR?

Die Meinung von Profis darf natürlich nicht fehlen: „Meine liebsten neuen Funktionen sind vielleicht alle Änderungen unter der Oberfläche und wie unterschiedlich der HDR-Algorithmus ist,“ so kommentiert Trey Ratcliff Aurora HDR. Jim Nix, Reisefotograf, war bereits von der ersten Version von Aurora HDR erstaunt. Nun seien die Ergebnisse noch besser! Fotograf und Lehrer Serge Ramelli ist davon überzeugt, dass er die meisten Besucher genau dann anzieht, wenn er ein mit Aurora HDR bearbeitetes Bild in seinen sozialen Medien postet.

Was ist noch neu in Aurora HDR 2019

Die größte Neuerung ist die KI „Quantum HDR Engine“, die im Hintergrund viele Prozesse optimiert. Durchweg sorgt die KI für höchste Qualität der Bilder ohne Halos, Artefakte oder chromatischer Aberration. Auch wurde das Tool „HDR-Verbessern“ weiterentwickelt: Anstelle eines einfachen Reglers, kann nun die Stärke der HDR-Klarheit und der HDR Smart Structure separat voneinander eingestellt werden. Darüber hinaus ist die HDR-Mikrostruktur in ihrer Stärke und Weichheit regelbar.

Hinweis: Den Aurora HDR Rabattcode bieten wir in Kooperation mit Skylum an. Wir haben auch einen Gutscheincode für Luminar 4!

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Benötigtes Equipment zum fotografieren von Mitziehern:

• Kamera
• Kit Objektiv genügt

So gehst du vor:

Die meisten Kameras haben einen Sport-Modus, bei dem werden Bewegungen „eingefroren“ dies ist beim Fußball beispielsweise unabdingbar. Beim Mitziehen passiert jedoch genau das Gegenteil, das Bild wird eigentlich „verwackelt“ und der Hintergrund verwischt. Hierfür wählst du im Modus TV eine Belichtungszeit von etwa 1/160 sec., der Autofocus sollte auf AI Servo sein und nur ein Messpunkt mittig im Bild. Mit Serienbildern ist die Trefferchance deutlich höher.

Sucht euch eine geeignete, sichere Stelle, an der das Kind auf dem Dreirad in etwas Abstand vorbeifahren kann. Kurz bevor dein Motiv an dir vorbeifährt und du es im Focus hast löse aus und verfolge es im Sucher, ziehe also mit. Nach nur wenigen Versuchen wirst du den richtigen Zeitpunkt zum Auslösen und die passende Geschwindigkeit zum schwenken gefunden haben.

Versuche nun die Belichtungszeit immer länger zu wählen. 1/60 sec bis hin zu 1/30 sec sollte mit fast jeder Kamera bei diesem Tempo möglich sein, da das Motiv nicht zu schnell ist. Erfahrenere Fotografen halten im Motorsport mit hochwertigeren Kameras und Objektiven so die Geschwindigkeiten eines Motorrades oder Rennwagen fest.

Übrigens: Wenn du wissen möchtest, wie ich meine Bilder in der Nachbearbeitung perfektioniere, schau dir mal das Programm Luminar 4 an! Dafür habe ich auch einen Rabattcode gefunden. Günstig und leistungsstark also – jetzt reinklicken! 🙂

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Weihnachtsmarkt fotografieren: Tipps für Lichter

Die wunderschönen und herzlich geschmückten Innenstädte rufen förmlich danach, fotografiert zu werden. Warte dafür, bis es dunkel ist und mach dich dann mit deiner Kamera und einem lichtstarken Objektiv auf den Weg. Lichtstark bedeutet eine Zahl, die unter f/4 liegt. Dann kannst du nämlich wunderschöne Unschärfeeffekte erzielen, wenn du die f-Zahl möglichst klein einstellst. Nutze die Belichtungskorrektur (+/-), um dein Bild etwas abzudunkeln und damit mehr zauberhafte Stimmung zu bekommen.

Noch mehr Lichter

Nicht nur die hellen Punkte der leuchtenden Ketten bieten sich an, auch bunte Attraktionen wie Riesenräder oder andere Fahrgeschäfte lassen sich bunt und malerisch in Szene setzen. Das gelingt dir am besten mit einer Langzeitbelichtung – dafür musst du nur ein Stativ mitnehmen. Stelle deine Kamera im Tv oder S-Modus auf eine Zeit von 10 Sekunden (10“). Mach dann mal ein Testfoto. Um zum perfekten Bild zu geraten musst du ein bisschen üben!

Kinder auf dem Karussell

Wenn du deine Kids auf dem Karussell fotografieren möchtest, bleibe im Tv/S-Modus und wähle eine kurze Belichtungszeit (1/500). Je nach Lichtsituation muss jetzt auch der ISO ein bisschen höher werden. Stelle die Kamera auf den verfolgenden Autofokus (AI Servo/AF-C). So ist sichergestellt, dass seine Liebsten auch immer scharf sind. Dieser Tipp funktioniert übrigens auch super auf der Schlittschuhbahn!

Weihnachtsmarkt-Motive

Hin und wieder lohnt es sich, einfach mal über den Markt zu treiben und zu warten, bis dir ein schönes Motiv ins Auge fällt. Und die gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt – Herzen, Flammlachsstände, gläserne Kunst und vieles mehr. Frag einfach die Standbesitzer, ob du ein paar Bilder machen kannst und biete an, sie nachher zuzusenden. Wenn die Leute das nicht möchten – ist auch gut. Der Weihnachtsmarkt bietet noch viele weitere Möglichkeiten.

Dampf und Rauch

Davon gibt es auf dem Weihnachtsmarkt reichlich – sei es dampfender Glühwein, Feuer oder Räuchermänner. Rauch, Licht und Farben ergeben eine fotografische Sinfonie! Lass deine Kamera ruhig im P-Modus dafür und spiele mit den Bildstilen. Alternativ kannst du die Rauch-Bilder auch später gemütlich am PC mit einem Bildbearbeitungsprogramm verbessern. Hilfreich ist auch hier ein lichtstarkes Objektiv – zum Beispiel ein 50mm f/1.8. Diese Linsen gibt es schon recht günstig; sie zaubern dir aber immer wieder wunderschöne Bilder auf die Speicherkarte, auf den Rechner und dann ins Fotobuch.

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Equipment für gute Fotos von Tieren im Zoo:

Kamera, Kit Objektiv Standard Brennweitenbereich von 18-100mm, Tele Zoom mit 70-200mm besser bis 300mm. Objektive mit großer Blende, f2.8 sind sehr von Vorteil, ebenso mit Stabilisator Makro-Festbrennweiten mit 100mm, Einbein-Stativ, Zirkularer Pol-Filter passend zum Durchmesser der Objektive

Mögliche Szenarien für das Fotografieren im Zoo:

Der Affenfelsen oder ein Freigehege mit Wassergraben, du kannst die Tiere schön beobachten, aber um sie entsprechend zu Fotografieren nimmst du den Tele-Zoom. Nutze das Einbein-Stativ, um stabiler beim Zoomen zu sein. Tiere im Schatten eignen sich nicht so gut, daher den Stand der Sonne beachten. Im Modus TV eine Belichtungszeit von 1/320 Sek. bis 1/500 Sek. bei ISO 100 sollte dich zum schön erwischten Pavianporträt führen. Bei einem Elefanten- oder Giraffengehege gehst du mit ähnlichen Einstellungen vor, jedoch wird hier dann eher ein weitwinkliges Objektiv mit 18-55mm das gesamte Tier einfangen.

Vor dem Zaun einer Vogelvoliere oder einem Raubtierkäfig mit den Gitterstäben musst du dich auch nicht fürchten. Hier empfiehlt sich in den AV Modus umzustellen. Die Blende des Tele Zoom mit f3.5 besser f2.8 wählen. Das Motiv sollte so weit weg vom Gitter sein als möglich, dein Abstand zum Gitter sollte recht nahe sein. Nutze beim Autofokus nur einen Punkt, bei engen Maschen fokussierst du besser manuell.

Indoor-Fotografie

Im Insektenhaus oder einem tropischen Gewächshaus herrscht meist ein feucht-heißes Klima. Hier solltest du die Kamera bereits vor dem Betreten mit dem entsprechenden Makro Objektiv oder dem Kit Objektiv ausrüsten, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Body zu vermeiden. Gib der Technik etwa fünf Minuten, um sich an das Klima anzupassen bevor du sie ein schaltest. Keinesfalls sollte ein Blitz verwendet werden, diese sind in den meisten Zoos verboten, um die Tiere nicht zu blenden, erschrecken oder zu verwirren. Hier hilft nur eine möglichst offene Blende von f2.8 oder besser f1.4 im AV Modus zu wählen. Auch die ISO geht bis 3200 je nach Sensorleistung. Damit wählt die Kamera dann noch Verschlusszeiten bei denen Bewegungsunschärfe vermieden wird. Beachte die Naheinstellgrenze des Objektivs.

Befindet sich dein Motiv hinter einer Glasscheibe, wie im Terrarium, hast du sehr schnell viele unerwünschte Spiegelungen im Bild. Durch die Verwendung eines zirkularen Polfilters können die Reflektionen meist komplett ausgeblendet werden. Der Filter lässt die Lichtstrahlen nur aus einer Richtung auf die Linse treffen und Spiegelungen verschwinden. Durch drehen am Filter stellst du schnell fest in welcher Position er am besten wirkt. Hier raten wir, die Bilder im RAW-Format zu speichern, damit wird in der Nachbearbeitung ein deutlich schönerer und höherer Kontrast sichtbar.

Übrigens:

Wenn du wissen möchtest, wie du deine Bilder richtig nachbearbeitest, schau dir jetzt mal Luminar 4 an! Das ist ein richtig leistungsstarkes und günstiges Bearbeitungsprogramm, das aktuell auch noch mit einem Rabatt angeboten wird.

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Schon 2017 brachte Sony mit der Alpha 9 eine offenkundig für Sportfotografen optimierte Kamera auf den Markt. Sie bot direkt zwanzig Bilder in der Sekunde, 24 Megapixel und fast 700 AF-Punkte. Genützt hat es eher wenig, auf Sportevents liegen bis heute Canon und Nikon deutlich in Front, was zum einen daran liegen dürfte, dass ein Systemwechsel in dieser Klasse sehr teuer ist. Zum anderen gab es zum Start der Alpha 9 noch wenig Glas, ebenso wenig wie einen Profi-Support bei Veranstaltungen.

All das hat sich geändert, der Sony PRO Support wird seinem Namen inzwischen gerecht und spätestens mit dem 600er f/4, das Sony vor einigen Monaten auf den Markt gebracht hat, wird deutlich, wie ernst sie es meinen. Just in Time wurde ja auch die Sony Alpha 9 Mark II vorgestellt. Die Losung ist klar: Nächstes Jahr ist Olympia in der Heimat Tokio – und Sony will nicht nur dabei sein.

Test von Sony 600mm und 400mm an der Alpha 9

Unser Praxistest sollte also folgendermaßen aussehen: Wir nehmen uns eine Alpha 9, das 400er f/2.8 G Master und das 600er f/4 G Master zum Test – eine olympiareife Kombi also – und machen uns auf den Weg zu einem Sportevent. Was einfach klingt, entpuppte sich als ziemliche Herausforderung; auf unsere erste Mail an Sonys Pressestelle folgte erstmal eine ungläubige Nachfrage.

Nach über zwei Wochen, dutzenden Telefonaten und dank dem Engagement von Sony-PR-Fachfrau Julia kamen die beiden Objektive dann gerade rechtzeitig zum Test aber doch noch an. Erster Eindruck? Richtig schwer. Zweiter Eindruck: Eigentlich eher ziemlich leicht, schließlich sind beide Objektive die schlanksten ihrer Gattung und wiegen etwa drei Kilogramm, was gerade in Verbindung mit der Alpha 9 eine rückenfreundliche Kombi ergibt.

Technologie der Superlative: Das Sony 400mm und 600mm im Test

Große Linsen der Preisklasse zehntausend-plus sind traditionell technologie-Vorreiter, und auch die technischen Daten der beiden Sony-Vertreter lesen sich vielversprechend: Das optische Design des Sony 600mm im Test beinhaltet ein großes XA- (extrem asphärisch) und ein ED- (Extra-Low Dispersion) Element, das alle gängigen Aberrationen von Teleobjektiven effektiv unterdrückt, sowie drei Fluorit-Elemente, die dazu beitragen, chromatische Aberrationen zu minimieren und Farbveränderungen zu unterdrücken.

Dreimal Fluorit hat übrigens auch das 400mm im Test, beide Linsen verfügen zudem über ein Nano AR Coating, um Reflektionen und Geistereffekte auszuschließen. Beide Objektive fokussieren mit zwei XD-Linearmotoren, die die optischen Elemente im Objektiv antreiben. In beiden Fällen sind außerdem elf Blendenlamellen verbaut. Um den rauen Bedingungen bei Sportveranstaltungen oder Tierfotografie standzuhalten, sind die G Master aus einer Magnesiumlegierung gefertigt.

Eindrücke in der Praxis

Theoretisch also eitel Sonnenschein an allen Fronten – wir wollten es aber genauer wissen und haben die beiden Dickschiffe und die Alpha 9 an den Nürburgring geschleppt. Hier stand ein Tourenwagenrennen auf dem Plan, bedeutet viele schnelle Motive, Extrembedingungen für die Maschinen. Beide Objektive verfügen über einen Bildstabilisator, der sichtbar und gut arbeitet. Wir haben ihn angesichts der schnellen Motive beim Praxistest allerdings deaktiviert. Dafür kam ein Manfrotto-Einbeinstativ zum Einsatz. Besonders praktisch: Die Sonys haben auch ein „großes“ 3/8“-Stativgewinde, was für einen deutlich sichereren Halt sorgt.

Den Tag begannen wir schon im Morgengrauen mit dem Sony 400mm auf der Kamera – die Blende war immer ganz offen. Nach den ersten Fotos dann die Begeisterung: Bei zwanzig Bildern in der Sekunde, vierhundert Millimetern und Blende zwokommaacht sitzt die Schärfe bei fast jedem Bild dort, wo sie hingehört. Die Fahrzeuge kommen übrigens mit jenseits der 200 auf uns zu, leichte Kurven und Bodenwellen inklusive. Etwa 10 Prozent Ausschuss kommen in der Praxis vor, auf denen der Fokus bei hundertprozentiger Lightroom-Vorschau nicht ganz sitzt.

Die restlichen 90 Prozent überzeugen vollkommen. Nach diesem gelungenen Einstand wechselten wir auf das 600er und – wer hätte es vermutet – die beiden Objektive liefern nahezu identisch ab. Scharf, klar, keine Spur von Aberrationen oder sonstigen Schwächen. Dafür selbst bei Gegenlicht und komplexen Situationen scharfe Bilder in rauen Mengen.

Licht und ein bisschen Schatten

Halten wir also fest: Die beiden Linsen sind dem Namen G Master absolut gewachsen und sicher eine perfekte Investition für Profis. Und sie arbeiten mit der Sony Alpha 9 ausgezeichnet zusammen, sind zudem bestens verarbeitet. Doch unsere initiale Frage war, ob Profi-Sportfotografen bei Sony glücklich werden – und da sind wir uns noch nicht ganz so sicher.

Denn auch wenn sich die Alpha 9 schon besser bedient als die anderen Alphas – der Funke springt angesichts der kleinen Tasten und verschachtelten Menüs mit unzähligen Abkürzungen nicht wirklich über. Der freiliegende Sensor und das „feuchtigkeitsabweisende“ Design lassen uns an der echten Wetterfestigkeit der Kamera zweifeln.

Wer Canons 1DX Mark II oder Nikons D5 kennt, der weiß – es sind fotografierende Panzer, die sich auch mit dicken Handschuhen im Wintersport nutzen lassen. Lässt man sie fallen, ist der Schaden am Boden meist größer, als der an der Kamera. Die 9er hat in unserem Test bei guten Bedingungen einen guten Job gemacht. Aber – und das müssen wir schon erwähnen – in Sachen Strapazen war das ein Wellnessurlaub für die Alpha. Klar wurde: Spiegellose Kameras liegen bei den Features heute schon deutlich vorne. Und: Wir kamen mit einem einzigen Akku über den gesamten Tag. Good Job, Sony!

Fazit

Einerseits sind die Ergebnisse brillant, das System zeigt unglaubliches Potenzial. Klassische DLSRs können bei diesem Speed schlicht nicht mithalten. Andererseits fehlt uns mit der Robustheit der Kamera einer der wichtigsten Punkte für den Sport-Alltag. Wer darauf verzichten kann, bekommt bei Sony schon heute ein unschlagbares Paket. Die beiden Objektive, das Sony 400mm und 600mm im Test, sind jedenfalls einsame Spitze.

An dieser Stelle übrigens ein wichtiger Hinweis: Ich gebe auch Foto-Coaching, in denen du Schritt für Schritt von mir auf dem Weg zu deinen Traumbildern begleitet wirst. Wenn du da Lust drauf hast, informier dich doch hier mal über meine Kurse.

Technische Daten:

Sony FE 600 mm F4 GM OSS:
Brennweite: 600mm
Lichtstärke: F4
Linsen/Gruppen: 24/18
Naheinstellgrenze: 4,5m
Filterdurchmesser: 40,5
Größe: 163,6 x 449 mm
Gewicht: 3040g
Anschluss: Sony FE
Preis: 13.999 Euro

Sony FE 400 mm F2,8 GM OSS:
Brennweite: 400mm
Lichtstärke: F2,8
Linsen/Gruppen: 23/17
Naheinstellgrenze: 2,7m
Filterdurchmesser: 40,5
Größe: 158,1 x 359 mm
Gewicht: 2895g
Anschluss: Sony FE
Preis: 11.999 Euro

Sony Alpha 9:
Megapixel: 24,2
ISO: 100-51.200 (50-204.800)
Serienbilder mit AF: 20
Autofokus: 693 Punkte (AF-Phasendetektion)
Akkulaufzeit: 650 Bilder (CIPA)
Video: 4K, 30 B/s
Preis: 3.899 Euro

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Meine Erfahrungen mit der Canon EOS R und dem Update

Was haben sie nicht alles auszusetzen gehabt, die Foren-Schreiber und Facebook-Experten: Die EOS R sei ab Marktstart veraltet, nur eine Speicherkarte, gecropptes 4K und ein Augen AF, der Welten hinter Sony liege, also mindestens. Zumindest um den letzten Punkt will Canon sich mit dem Firmware-Update 1.4 gekümmert haben. In den Demo-Videos wirkt der Autofokus jedenfalls nun deutlich präziser und flotter. Grund genug, der EOS R noch eine Chance zu geben. Und um zu klären, ob die aktuell beste spiegellose Canon eine Enttäuschung oder eine Empfehlung ist.

Die EOS R in der Praxis

Bei unserem Test der EOS R im spanischen Málaga fiel uns zuerst das auf, was wohl die meisten bemerken, die eine EOS R in der Hand halten: Die Kamera ist ergonomisch nahezu perfekt, bietet einen großen Griff, ist leicht und robust. Und beheimatet auch das dreh- und schwenkbare Touch-Display, das viele aktuelle Canons zu echten Flexibilitätswundern befördert.

Im Inneren sitzt mit dem 30,2-Megapixel-Chip der Canon 5D Mark IV ein Sensor, der in puncto Dynamikumfang, ISO-Performance und Auflösung auch 2019 noch voll überzeugt. Da ist die EOS R dem Wettbewerb mindestens dicht auf den Fersen. Wirklich begeistern kann uns immer wieder die JPG-Entwicklung, für die sich insbesondere der DIGIC 8 Prozessor verantwortlich zeichnet. So lebendige, feine und generell ansprechende JPGs macht sonst kaum eine Kamera.

Wer übrigens mal sehen möchte, wie ich meine Bilder bearbeite kann sich hier informieren und bekommt sogar einen Luminar Rabattcode 🙂

Update 1.4 der Canon EOS R

Das Update auf die neueste Software-Generation 1.4 der Canon EOS R einmal erledigt, merkt man den Unterschied sofort: Der Augen-AF bietet nun ein deutlich kleineres Kästchen, das das Auge verfolgt. Der Fotograf kann auswählen, ob er das Linke oder rechte Auge anvisieren möchte. Generell macht der Autofokus einen wacheren Eindruck und folgt nun deutlich präziser und zuverlässiger den Motiven. Im Test nutzten wir das 24mm ART von Sigma am originalen Canon-Adapter, was – das müssen wir an dieser Stelle zugeben – ein schwer zu fokussierendes Objektiv ist, insbesondere bei der geringen Schärfentiefe von f/1.4.

Neue RF-Objektive lieferten sicher noch bessere Ergebnisse. Aber auch in dieser Kombination waren wir überzeugt, das native Sigma für E-Mount arbeitet an einer Alpha 7 III jedenfalls kein Stück besser. Um also den Vorwurf vom Anfang wieder aufzugreifen: Die Canon EOS R ist mit dem neuesten Update im Test eine Kamera, die in Puncto Fokus und Bildqualität auf dem vielzitieren Sony-Niveau liegt – also ganz vorne, zu gut Deutsch. Sie könnte schneller sein, aber dafür warten wir auf den Nachfolger. Wer die beste Canon-Bildqualität, ein solides Gehäuse und eine durchdachte Ergonomie möchte, kann spätestens jetzt zugreifen.

Fazit

Meine Canon EOS R Erfahrungen lassen sich so zusammenfassen: „Die EOS R ist – dank eines richtig gelungenen Updates – jetzt auch für Porträt-Fotografen eine klare Empfehlung.“

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