Benötigtes Equipment zum fotografieren von Mitziehern:

• Kamera
• Kit Objektiv genügt

So gehst du vor:

Die meisten Kameras haben einen Sport-Modus, bei dem werden Bewegungen „eingefroren“ dies ist beim Fußball beispielsweise unabdingbar. Beim Mitziehen passiert jedoch genau das Gegenteil, das Bild wird eigentlich „verwackelt“ und der Hintergrund verwischt. Hierfür wählst du im Modus TV eine Belichtungszeit von etwa 1/160 sec., der Autofocus sollte auf AI Servo sein und nur ein Messpunkt mittig im Bild. Mit Serienbildern ist die Trefferchance deutlich höher.

Sucht euch eine geeignete, sichere Stelle, an der das Kind auf dem Dreirad in etwas Abstand vorbeifahren kann. Kurz bevor dein Motiv an dir vorbeifährt und du es im Focus hast löse aus und verfolge es im Sucher, ziehe also mit. Nach nur wenigen Versuchen wirst du den richtigen Zeitpunkt zum Auslösen und die passende Geschwindigkeit zum schwenken gefunden haben.

Versuche nun die Belichtungszeit immer länger zu wählen. 1/60 sec bis hin zu 1/30 sec sollte mit fast jeder Kamera bei diesem Tempo möglich sein, da das Motiv nicht zu schnell ist. Erfahrenere Fotografen halten im Motorsport mit hochwertigeren Kameras und Objektiven so die Geschwindigkeiten eines Motorrades oder Rennwagen fest.

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Equipment für gute Fotos von Tieren im Zoo:

Kamera, Kit Objektiv Standard Brennweitenbereich von 18-100mm, Tele Zoom mit 70-200mm besser bis 300mm. Objektive mit großer Blende, f2.8 sind sehr von Vorteil, ebenso mit Stabilisator Makro-Festbrennweiten mit 100mm, Einbein-Stativ, Zirkularer Pol-Filter passend zum Durchmesser der Objektive

Mögliche Szenarien für das Fotografieren im Zoo:

Der Affenfelsen oder ein Freigehege mit Wassergraben, du kannst die Tiere schön beobachten, aber um sie entsprechend zu Fotografieren nimmst du den Tele-Zoom. Nutze das Einbein-Stativ, um stabiler beim Zoomen zu sein. Tiere im Schatten eignen sich nicht so gut, daher den Stand der Sonne beachten. Im Modus TV eine Belichtungszeit von 1/320 Sek. bis 1/500 Sek. bei ISO 100 sollte dich zum schön erwischten Pavianporträt führen. Bei einem Elefanten- oder Giraffengehege gehst du mit ähnlichen Einstellungen vor, jedoch wird hier dann eher ein weitwinkliges Objektiv mit 18-55mm das gesamte Tier einfangen.

Vor dem Zaun einer Vogelvoliere oder einem Raubtierkäfig mit den Gitterstäben musst du dich auch nicht fürchten. Hier empfiehlt sich in den AV Modus umzustellen. Die Blende des Tele Zoom mit f3.5 besser f2.8 wählen. Das Motiv sollte so weit weg vom Gitter sein als möglich, dein Abstand zum Gitter sollte recht nahe sein. Nutze beim Autofokus nur einen Punkt, bei engen Maschen fokussierst du besser manuell.

Indoor-Fotografie

Im Insektenhaus oder einem tropischen Gewächshaus herrscht meist ein feucht-heißes Klima. Hier solltest du die Kamera bereits vor dem Betreten mit dem entsprechenden Makro Objektiv oder dem Kit Objektiv ausrüsten, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Body zu vermeiden. Gib der Technik etwa fünf Minuten, um sich an das Klima anzupassen bevor du sie ein schaltest. Keinesfalls sollte ein Blitz verwendet werden, diese sind in den meisten Zoos verboten, um die Tiere nicht zu blenden, erschrecken oder zu verwirren. Hier hilft nur eine möglichst offene Blende von f2.8 oder besser f1.4 im AV Modus zu wählen. Auch die ISO geht bis 3200 je nach Sensorleistung. Damit wählt die Kamera dann noch Verschlusszeiten bei denen Bewegungsunschärfe vermieden wird. Beachte die Naheinstellgrenze des Objektivs.

Befindet sich dein Motiv hinter einer Glasscheibe, wie im Terrarium, hast du sehr schnell viele unerwünschte Spiegelungen im Bild. Durch die Verwendung eines zirkularen Polfilters können die Reflektionen meist komplett ausgeblendet werden. Der Filter lässt die Lichtstrahlen nur aus einer Richtung auf die Linse treffen und Spiegelungen verschwinden. Durch drehen am Filter stellst du schnell fest in welcher Position er am besten wirkt. Hier raten wir, die Bilder im RAW-Format zu speichern, damit wird in der Nachbearbeitung ein deutlich schönerer und höherer Kontrast sichtbar.

Übrigens:

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Wahlweise können hier Farbtemperaturen oder RGB-Farben gewählt werden. Ganze 360 RGB-Farben lassen sich einstellen, die Abstufung ist überraschend fein. Bleiben wir aber noch kurz bei den Äußerlichkeiten: Das Ringlicht wiegt rund 1.800 Gramm, der Stick etwa 500 Gramm (ohne Akkus). Ersteres schafft eine Leistung von 90 Watt, das das Stablicht derweil „nur“ 20. Dafür ist es etwas günstiger: 169 Euro werden für den Rollei Lumen Stick im Test fällig, für 230 Euro gibt es das Ringlicht. Im Lieferumfang ist eine Menge Zubehör, wie Taschen, Akkus, Ladegeräte oder Griffe, enthalten.

Rollei Lumen im Test: Der erste Eindruck

Unser erster Eindruck beim Auspacken: Preiswert, im Wortsinn. Profis merken sofort, dass sie hier kein Profoto-, Elinchrom- oder Hensel-Lichtequipment in der Hand halten. Dennoch ist die Verarbeitung grundsätzlich solide, es sind Kleinigkeiten, die uns stören: Das Stablicht kommt zum Beispiel mit einem praktischen Handgriff, der sich in ein Stativgewinde schrauben lässt.

Bei uns hatte diese Verbindung aber so viel Spiel, dass wir ihr das Vertrauen entzogen und sie nicht verwendeten. Stellt man außerdem den Lumen-Stick im Test leicht unsanft ab, fallen die Akkus heraus, da Rollei auf eine Sicherung verzichtet hat. Ein Wetterschutz ist auch nicht verbaut, bei keinem der beiden Geräte. Das Ringlicht ist ähnlich verarbeitet, nur fallen die Schwächen in der Praxis kaum auf, da es ohnehin auf einem Lampenstativ Platz findet und dank seiner Größe nicht so mobil einsetzbar ist.

Lumen: Auf in die Praxis!

In der Praxis machen die Rollei Lumen im Test aber vor allem eine Menge Spaß und laden zum kreativen Experimentieren ein. An Langzeitbelichtungs-Effekten mit dem Stick haben wir uns nicht getraut, in der Praxis ist es eher ein besonders geformtes Licht, das im Raum positioniert werden kann. Beide Geräte sind so intuitiv, dass der Spaß nach dem Auspacken direkt losgehen kann.

Was uns wunderte: Obwohl Rollei in beiden Geräten sehr große, schwere und jeweils 4400mAh-starke Akkus verwendet, ist die maximale Leuchtdauer mit drei Stunden angegeben. Bei voller Leistung, die man On Location definitiv hin und wieder braucht, fällt dieser Wert eher auf etwas mehr als eine Stunde. Da ja auch einige Zeit mit Testen und Experimentieren verbracht wird, sollten Interessenten schon den Kauf weiterer Akkus einplanen. Immerhin: Beide Leuchten lassen sich im Studio auch via Stromkabel betreiben.

Fazit:

Die Rollei Lumen im Test sind ideal für kreative Projekte und künstlerische Effekte. Sie bieten viele Einstellungsmöglichkeiten und sind intuitiv bedienbar. Besonders Videografen werden damit ausgezeichnet arbeiten können. Die Verarbeitung ist aber leider nicht besonders robust, wer lediglich ein bisschen farbiges Licht in seinen Fotos braucht, greift besser zu Blitz, Farbfolie und Gummiband.

Daten Rollei Lumen im Test (Ringlicht):

Preis: 229 Euro
Gewicht (ohne Akkus): 1794g
Leistung: 90W
Farbbereich: 3200-9999K, RGB
Stromzufuhr: 2x Akku, DC

Hier näher ansehen

Daten Rollei Lumen im Test (Stablicht):

Preis: 169 Euro
Gewicht (ohne Akkus): 512g
Leistung: 20W
Farbbereich: 3200-9999K, RGB
Stromzufuhr: 2x Akku, DC

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Wir unterscheiden zwischen Hallenvolleyball und Beachvolleyball. Hallenvolleyball findet meist in sehr dunklen Sporthallen statt und erfordert deswegen besonders Lichtstarke Objektive. Beachvolleyball dagegen lässt sich auch mit einem Kitobjektiv ganz gut festhalten.

Auch wenn es eigentlich selbstverständlich sein sollte: Frag immer vorher um Erlaubnis und biete den Teams auch an, Ihnen die Bilder kostenfrei zu überlassen. Bevor du Bilder veröffentlicht ist, solltest du in jedem Fall eine schriftliche Genehmigung einholen. So bist du jederzeit auf der sicheren Seite.

Volleyball fotografieren: Das Equipment

Welche Objektive nehme ich mit? Hervorragend funktionieren die üblichen heiligen drei Objektive: 24-70 mm 16-35 mm und 70-200 mm, idealerweise mit Blende 2.8. Mit einem Teleobjektiv kannst du dich gut vor oder hinter dem Volleyballfeld platzieren, um Spieler beim Annehmen des Balls zu fotografieren. Ein eher weitwinkliges Objektiv eignet sich dagegen eher, um Volleyball von der Seitenlinie zu fotografieren. Mische verschiedenen Brennweiten und Positionen, um die Geschichte des Spiels möglichst vielseitig festzuhalten.

In Sachen Kamera sollte es ein aktuelles und flottes Modell vom Schlage einer Sony Alpha 6400, Canon 80D oder Nikon D7500 und aufwärts sein. Diese Modelle kommen auch mit schlechtem Licht gut klar.

Achte darauf, dass deine Kamera, dein Objektiv und auch alles Zubehör, dass du benutzt, gegen Staub abgedichtet ist. Beim Beachvolleyball entsteht neben dem hochspritzen den Sand auch feiner Staub, der sich auf deiner Kamera ablegt.

Tipps zur Kamera-Einstellung beim Volleyball-Fotografieren

Fotografiere entweder im manuellen Modus oder stelle die Belichtungsmessung auf Spot ein, damit die Spieler wirklich richtig belichtet sind. Sonst könnte ein heller oder dunkler Hintergrund die Belichtung verfälschen. Beim Volleyball fotografieren ist eine sehr kurze Belichtungszeit notwendig. Selbst wenn du in einer Halle fotografierst, brauchst du mindestens 1/800sec Verschlusszeit. Beim Beachvolleyball werden es eher 1/4000 sein, je nach Wetterlage. Der ISO kann dementsprechend auch mal etwas höher ausfallen, je nach Lichtstärke deines Objektivs.

Stelle deine Kamera auf jeden Fall in den Nachführ-Autofokus (Servo oder AF-C) und auf die höchstmögliche Serienbildrate. Beim Volleyball geht es oft sehr hektisch zu, so kannst du jeden Moment gut einfangen. Fokussiere dich auch hin und wieder auf einzelne Spieler. Das Weitwinkel eignet sich besonders gut, um die gesamte Spielsituation aufzunehmen. Mit dem Tele nimmst du dagegen einzelne Spieler ins Visier, um sie in Action aufzunehmen.

Was du sonst beachten solltest:

Nimm grundsätzlich beim Fotografieren eine sehr niedrige Position ein. Wenn du aus Stehhöhe fotografierst, wirken die Bilder nicht so imposant. Durch eine tiefe Position sorgst du automatisch für einen wunderschönen unscharfen Hintergrund und stellst die Spieler gut frei. Du bist außerdem darauf vorbereitet, dass sich die Spieler hinwerfen, um einen Ball noch gerade zu erwischen.

Damit du beim Volleyball fotografieren richtig geniale Ergebnisse bekommst, solltest du außerdem die Spielregeln gut kennen. Beim Volleyball spielen die Spieler nach einem gewissen Prinzip entweder diagonal oder linear. Wenn du weißt, wie die Abläufe sind, kannst du dich mit deiner Kamera direkt richtig positionieren.

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oder lass uns gemeinsam bei einem Einzelcoaching Volleyball fotografieren. Infos dazu gibt es hier.

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Mal unter uns: Nach dem Bajonett-Wechsel bei Canon Anfang der 90er Jahre hat sich der Objektiv-Markt doch schnell auf „Standard-Lösungen“ verständigt. Die Folge: Ein 24-70mm f/2.8 hier, ein 35er f/1.4 da –die Zeiten von Legenden wie dem EF 50mm f/1.0L mit Autofokus waren schnell vorbei. Und auch für den RF-Anschluss ist schon ein 24-70mm f/2.8 angekündigt und kommt dieses Jahr. Da stellt sich die Frage: Ist das Canon RF 28-70mm f/2 in diesem Test eine in Serienproduktion gegangene Machbarkeitsstudie, ein Marketinggag für den neuen Anschluss – oder ein neues Level an Flexibilität? Denn Tatsache ist: Mit 28mm, 35mm, 50mm und 70mm ersetzt Canons Schwergewicht theoretisch vier Festbrennweiten und ist daher für Reportage- und Hochzeitsfotografen, aber auch für Fotojournalisten interessant. Und ohne zu viel verraten zu wollen: Diese Zielgruppen können sich freuen.

Der Aufbau beim Test des Canon RF 28-70mm f/2

Unser Praxistest führte uns über einen Monat in den Alltag von Reportagefotografen, von Festen bis Sportevents begleitete uns das 28-70er und mauserte sich schnell zum „Immerdrauf“ auf der EOS R. Denn auch wenn das Gewicht von über zwei Kilogramm – Kamera plus Objektiv – das eine oder andere Mal an Arm oder Gurt zerrte: Diverse Festbrennweiten blieben direkt zu Hause. Dazu überzeugte die gute Balance: An der EOS R ist die Konstruktion nicht besonders kopflastig, sondern liegt angenehm in der Hand.

Bevor wir zur Bildqualität kommen, sprechen wir zunächst über die Eckdaten. Das Canon RF 28-70mm f/2L USM, so der volle Name, ist aus dem Canon-Typischen Kunststoff gefertigt und macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Der Zoomring läuft gleichmäßig satt und kann gesperrt werden, der Fokusring ist leicht zu drehen und der neue Funktionsring, der ganz vorne sitzt, ist frei programmierbar. Sonst bietet das Objektiv nur noch den obligatorischen AF-MF-Schalter, kein Bildstabilisator und auch keine Fokusskala mehr. Canon betont, die Konstruktion sei auf höchstem Niveau gegen Staub, Dreck und Wasser geschützt und verfüge über einen stoßdämpfenden Mechanismus für mehr Robustheit und Langlebigkeit. Von all dem ummantelt verrichten 19 Linsen in 13 Gruppen ihren Dienst, darunter eine UD-Linse, die durch eine 9-Lamellen-Blende (f2.0-f/22) blicken. Angetrieben wird das Paket, wie bei Canons L-Klasse üblich, von einem Ultraschallmotor.

Bildqualität im Test: Canon 28-70mm f/2

Die hohe Qualität setzt in der Bildqualität fort; schon bei Offenblende ist das Objektiv in der Bildmitte bei allen Brennweiten dermaßen scharf, dass bei den 30 Megapixeln der EOS R ein Abblenden kaum mehr nötig erscheint. Spätestens bei Blende vier ist das Optimum erreicht, dann ziehen auch die Ränder nach. Canon steckt in Puncto Schärfe hier sowohl eigene als auch fremde Festbrennweiten in die Tasche. Also eitel Sonnenschein? Nicht ganz: Bei Offenblende bildet sich an harten Kontrastkanten ein leichter Schimmer aus Magenta oder Grün. Diese chromatischen Aberrationen sind aber im Pixelbereich und korrigierbar.

Ärgerlicher ist das sogenannte Fokus-Breathing; je näher die Fokusebene liegt, desto weniger Brennweite liefert das Canon. 70mm gibt es also nur, wenn das Motiv mehr als 20 Meter entfernt ist. Doch wo wir schon über den Fokus sprechen: Der macht seine Sache sehr gut, reagiert schnell und in Verbindung mit dem neuen Augen-AF Servo auch sehr treffsicher.

Testfazit: Wer braucht das 28-70er f/2?

Die Kombination aus Schärfe, Fokus und f/2-Bokeh adelt das 28-70er zum besten Alltagsobjektiv, das Canon je gebaut hat. Nur eine Frage bleibt: Braucht es wirklich f/2 – oder reicht das kommende 24-70mm f/2.8 für RF auch aus? Wir schätzen, dass zwischen den beiden Objektiven neben einer Blendenstufe, 4mm Brennweite, 30 Prozent Gewichts- und Größenunterschied und einem Bildstabilisator auch etwa 1.000 Euro liegen dürften – zu Ungunsten des Lichtriesen. Und dank diesem Bildstabilisator wird das 24-70er auch die eine Blendenstufe verschmerzen. Also: Wer den Festbrennweiten-Ersatz und Bokehmeister sucht oder bewegte Motive fotografiert, greift jetzt zum 28-70er und bekommt ein Objektiv, über das vermutlich in vielen Jahren noch gesprochen wird. Der Rest übt sich am besten noch ein paar Monate in Geduld.

Technische Daten:

Brennweite: 28-70mm
Lichtstärke: 1:2
Blendenbereich: F2-F22
Anzahl Linsen/Gruppen: 19/13
Naheinstellgrenze: 39cm
Filterdurchmesser: 95mm
Größe: 103,8 x 139,8
Gewicht: 1.430g
Preis: 3.249€

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Sport Fotografieren Tipp 1: Bereite dich vor

Wenn du eine Sportart das erste Mal fotografierst, mach dich im Vorfeld schlau, worauf es dabei überhaupt ankommt, welche Regeln es gibt. Beim Fußball ist das noch leicht, beim Springreiten beispielsweise eher schwer. Guck im Internet mal nach, welche Perspektiven und Brennweiten die Profis wählen, und orientiere dich daran. Nimm passendes Equipment mit, dazu gehören auch mehrere Speicherkarten und Akkus. Beim Fußball wirst du ein Teleobjektiv brauchen, beim Skateboarden eher ein Weitwinkel. Auch wichtig: Sprich vor Ort mit Verantwortlichen und frage sie um Erlaubnis. Das bringt oft die Möglichkeit, an exklusiven Stellen zu fotografieren. Du bist der einzige Fotograf weit und breit? Dann sende im Anschluss einige Fotos an den Veranstalter, dann bist du auch beim nächsten Mal ein willkommener Gast.

2: Die Kamera für Sportaufnahmen macht den Unterschied

Kennst du den Spruch, dass der Fotograf das Bild macht, und nicht die Kamera? Den kannst du bei der Sportfotografie leider vergessen. Die gute Nachricht: Auch für überschaubare Preise gibt gute Kameramodelle, die für rasante Action geeignet sind. Das ist für Einsteiger oft optimal. Generell gilt: Ein guter Autofokus ist das A und O, schnelle Serienbilder sind ebenfalls ein Vorteil. Und auch an Objektiven sollte man nicht sparen. Ein 70-200mm ist bei fast allen Sportarten gut aufgehoben. Lichtstärke f/4 oder besser sollte drin sein. Ich nutze eine Canon 7D Mark II und 1DX Mark II, meist mit dem Tamron 70-200 f/2.8 SP G2 oder dem Sigma 150-600mm f/5-6.3 C – gerade das ist für seine enorme Brennweite und tolle Bildqualität ein richtiges Schnäppchen!

Gerade das Sigma 150-600 ist aus meiner Sicht ein echter Geheimtipp für Sportfotografen.

3: Stelle die Kamera passend ein

Setze dich mit den Einstellungen der Kamera im manuellen Modus auseinander, um die besten Ergebnisse zu erzielen, denn bei der Sportfotografie geht es meist um mehr als nur die richtige Belichtung. Bei wenig Erfahrung tut es auch die Blendenautomatik (Tv/S): Möchtest du rasante Action im Bild „einfrieren“, solltest du eine schnelle Verschlusszeit von kürzer als 1/1000 Sekunde verwenden. So werden Sportler oder Tiere auf dem Foto in ihrer Bewegung eingefangen – ideal beispielsweise für Ballsportarten. Oder bist du beim Motorsport unterwegs? Dann wäre vielleicht ein sogenannter „Mitzieher“ etwas für dich: Dabei wird eine längere Belichtungszeit gewählt, die Kamera wird mit dem Objekt in der gleichen Geschwindigkeit mitbewegt, dieses wird scharf abgebildet, der Hintergrund verschwimmt dagegen. Das ist ideal, um Geschwindigkeit auszudrücken – aber nicht ganz einfach. Regelmäßiges Üben bringt dich zum Ziel.

Mehr Tipps?

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4: Fotografiere mit Zwischen-Check

Auch wenn der Sport immer wieder tolle Momente für dich und deine Kamera bereithält: Checke zwischendurch regelmäßig deine Bilder auf Schärfe und richtige Belichtung. So kannst du Fehler früh erkennen und lernst schon während des Einsatzes, wie deine Fotos weiter verbessert werden können. Zoome dabei auch herein und sei lieber etwas kritischer – viele Fotografen sind meiner Meinung nach zu schnell zufrieden mit sich selbst. Wechsele auch regelmäßig die Position und versuche neue, andere Blickwinke zu finden. Wenn es möglich ist: Rede mit den Sportlern und frage sie nach Wünschen oder Anregungen. Auch andere Fotografen sind immer auf der Suche nach Gleichgesinnten, hier gilt: Tausch dich gern aus, aber folge den anderen nicht auf Schritt und Tritt. Wenn du dich frei bewegen kannst, ist es ratsam, auch mal allein oder maximal zu zweit auf Motivsuche zu gehen.

5: Sicherheit geht vor.

Fotomäßig sind wir zwar schon am Ende angelangt, trotzdem ist der letzte Punkt einer der wichtigsten: Bringe dich und andere niemals in Gefahr, auch wenn das perfekte Foto so verlockend ist. Motorsport ist gefährlich, klar, aber auch beim Wildwasserkanu oder Springreiten sollte ein Sicherheitsabstand immer dazu gehören. Und auch wenn du dich nicht selbst gefährdest, kommt es immer wieder vor, dass Fotografen unangenehm auffallen, wenn sie beim Radrennen oder Fußball im Weg stehen und für Ärger sorgen. Bleibst du Sportlern und Veranstaltern dagegen in positiver Erinnerung, bist du ein gern gesehener Gast, und kannst vielleicht bald die ersten Fotos in Zeitungen veröffentlichen. Bis dahin gilt aber vor allem: Üben, üben, üben.

Du möchtest mit mir gemeinsam üben, meine besten Tipps bekommen und einen Tag lang Motorsport-Fotografie erleben? Brillante Motive und faszinierende Rennwagen warten auf dich. Melde dich einfach zu einem unverbindlichen Gespräch für ein Einzelcoaching.

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Vor allem, in wie weit profitieren Kunden davon – das ist ja immer besonders wichtig. Die Mitgliedschaft im Canon CPS (Canon Professional Service) ist kostenlos. Man darf dem Club aber erst beitreten, wenn man eine gewisse Anzahl an Canon-Geräten sein Eigen nennen kann. Es gibt insgesamt vier Stufen beim CPS – ich bin auf Gold, das ist das Zweithöchste.

Vorteile des Canon CPS für Kunden?

Einem Kunden bringt die Tatsache, dass ein Fotograf Mitglied ist und eine gewisse Stufe erreicht hat, vor allem die beruhigende Gewissheit, es mit jemandem zu tun zu haben, der ein ausreichend großes Technikportfolio besitzt. Wenn beim Job also eine Kamera den Dienst quittieren sollte, kann ich einfach wechseln und weitermachen. Im Falle meines Gold-Status bedeutet das konkret, ich kann auf fünf Canon-Kameras und sechs Canon-Objektive zurückgreifen – Fremdhersteller habe ich auch, die zählen natürlich aber nicht. Und dieses Canon-Equipment ist meistens besser gewartet als das von nicht-Mitgliedern.

Was bringt der CPS Fotografen?

Grundlegend profitieren CPS-Fotografen von einem deutlich besseren Support. Das bedeutet, es gibt kostenlose Checks und Reinigungen des Equipments (was natürlich die Leistungsfähigkeit sicherstellt), falls aber doch mal etwas nicht funktioniert oder beschädigt wird, gibt es eine sehr schnelle Reparatur und kostenlose Leihgeräte. So kann immer schnell weitergearbeitet werden.

Noch mehr Benefits?

Die gibt es in der Tat: So richtet Canon zwei Mal im Jahr das Canon Pro Forum aus, zu dem insbesondere CPS-Mitglieder eingeladen werden. Hier bilden sich Profis weiter und vernetzen sich, um für den Kunden am Ende ein perfektes Ergebnis bieten zu können. Das macht – nach meinem Kenntnisstand – kein anderer Hersteller. Und wenn man auf Messen ist, gibt es in der Regel eine Lounge für Mitglieder – einfach vorbei an der Schlange.

Gibt es Nachteile?

Keine offensichtlichen jedenfalls. Ich merke nur, dass ich bei meinen aktuellen Kaufentscheidungen eher zu Canon tendiere, weil ich die Sachen eben beim CPS registrieren kann. Das Equipment kostet aber auch mehr. Also bezahle ich meine Mitgliedschaft indirekt trotzdem – aber, wenn ich ehrlich bin, auch sehr gerne 😊

Wenn ihr also einen Fotografen braucht, der definitiv zuverlässig sein soll – sprecht mich gern an!

p.s.: Oben auf dem Bild seht ihr nur das Equipment, dass ich für einen Job genutzt habe

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