Equipment für gute Fotos von Tieren im Zoo:

Kamera, Kit Objektiv Standard Brennweitenbereich von 18-100mm, Tele Zoom mit 70-200mm besser bis 300mm. Objektive mit großer Blende, f2.8 sind sehr von Vorteil, ebenso mit Stabilisator Makro-Festbrennweiten mit 100mm, Einbein-Stativ, Zirkularer Pol-Filter passend zum Durchmesser der Objektive

Mögliche Szenarien für das Fotografieren im Zoo:

Der Affenfelsen oder ein Freigehege mit Wassergraben, du kannst die Tiere schön beobachten, aber um sie entsprechend zu Fotografieren nimmst du den Tele-Zoom. Nutze das Einbein-Stativ, um stabiler beim Zoomen zu sein. Tiere im Schatten eignen sich nicht so gut, daher den Stand der Sonne beachten. Im Modus TV eine Belichtungszeit von 1/320 Sek. bis 1/500 Sek. bei ISO 100 sollte dich zum schön erwischten Pavianporträt führen. Bei einem Elefanten- oder Giraffengehege gehst du mit ähnlichen Einstellungen vor, jedoch wird hier dann eher ein weitwinkliges Objektiv mit 18-55mm das gesamte Tier einfangen.

Vor dem Zaun einer Vogelvoliere oder einem Raubtierkäfig mit den Gitterstäben musst du dich auch nicht fürchten. Hier empfiehlt sich in den AV Modus umzustellen. Die Blende des Tele Zoom mit f3.5 besser f2.8 wählen. Das Motiv sollte so weit weg vom Gitter sein als möglich, dein Abstand zum Gitter sollte recht nahe sein. Nutze beim Autofokus nur einen Punkt, bei engen Maschen fokussierst du besser manuell.

Indoor-Fotografie

Im Insektenhaus oder einem tropischen Gewächshaus herrscht meist ein feucht-heißes Klima. Hier solltest du die Kamera bereits vor dem Betreten mit dem entsprechenden Makro Objektiv oder dem Kit Objektiv ausrüsten, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Body zu vermeiden. Gib der Technik etwa fünf Minuten, um sich an das Klima anzupassen bevor du sie ein schaltest. Keinesfalls sollte ein Blitz verwendet werden, diese sind in den meisten Zoos verboten, um die Tiere nicht zu blenden, erschrecken oder zu verwirren. Hier hilft nur eine möglichst offene Blende von f2.8 oder besser f1.4 im AV Modus zu wählen. Auch die ISO geht bis 3200 je nach Sensorleistung. Damit wählt die Kamera dann noch Verschlusszeiten bei denen Bewegungsunschärfe vermieden wird. Beachte die Naheinstellgrenze des Objektivs.

Befindet sich dein Motiv hinter einer Glasscheibe, wie im Terrarium, hast du sehr schnell viele unerwünschte Spiegelungen im Bild. Durch die Verwendung eines zirkularen Polfilters können die Reflektionen meist komplett ausgeblendet werden. Der Filter lässt die Lichtstrahlen nur aus einer Richtung auf die Linse treffen und Spiegelungen verschwinden. Durch drehen am Filter stellst du schnell fest in welcher Position er am besten wirkt. Hier raten wir, die Bilder im RAW-Format zu speichern, damit wird in der Nachbearbeitung ein deutlich schönerer und höherer Kontrast sichtbar.

Übrigens:

Wenn du wissen möchtest, wie du deine Bilder richtig nachbearbeitest, schau dir jetzt mal Luminar 4 an! Das ist ein richtig leistungsstarkes und günstiges Bearbeitungsprogramm, das aktuell auch noch mit einem Rabatt angeboten wird.

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Schon 2017 brachte Sony mit der Alpha 9 eine offenkundig für Sportfotografen optimierte Kamera auf den Markt. Sie bot direkt zwanzig Bilder in der Sekunde, 24 Megapixel und fast 700 AF-Punkte. Genützt hat es eher wenig, auf Sportevents liegen bis heute Canon und Nikon deutlich in Front, was zum einen daran liegen dürfte, dass ein Systemwechsel in dieser Klasse sehr teuer ist. Zum anderen gab es zum Start der Alpha 9 noch wenig Glas, ebenso wenig wie einen Profi-Support bei Veranstaltungen.

All das hat sich geändert, der Sony PRO Support wird seinem Namen inzwischen gerecht und spätestens mit dem 600er f/4, das Sony vor einigen Monaten auf den Markt gebracht hat, wird deutlich, wie ernst sie es meinen. Just in Time wurde ja auch die Sony Alpha 9 Mark II vorgestellt. Die Losung ist klar: Nächstes Jahr ist Olympia in der Heimat Tokio – und Sony will nicht nur dabei sein.

Test von Sony 600mm und 400mm an der Alpha 9

Unser Praxistest sollte also folgendermaßen aussehen: Wir nehmen uns eine Alpha 9, das 400er f/2.8 G Master und das 600er f/4 G Master zum Test – eine olympiareife Kombi also – und machen uns auf den Weg zu einem Sportevent. Was einfach klingt, entpuppte sich als ziemliche Herausforderung; auf unsere erste Mail an Sonys Pressestelle folgte erstmal eine ungläubige Nachfrage.

Nach über zwei Wochen, dutzenden Telefonaten und dank dem Engagement von Sony-PR-Fachfrau Julia kamen die beiden Objektive dann gerade rechtzeitig zum Test aber doch noch an. Erster Eindruck? Richtig schwer. Zweiter Eindruck: Eigentlich eher ziemlich leicht, schließlich sind beide Objektive die schlanksten ihrer Gattung und wiegen etwa drei Kilogramm, was gerade in Verbindung mit der Alpha 9 eine rückenfreundliche Kombi ergibt.

Technologie der Superlative: Das Sony 400mm und 600mm im Test

Große Linsen der Preisklasse zehntausend-plus sind traditionell technologie-Vorreiter, und auch die technischen Daten der beiden Sony-Vertreter lesen sich vielversprechend: Das optische Design des Sony 600mm im Test beinhaltet ein großes XA- (extrem asphärisch) und ein ED- (Extra-Low Dispersion) Element, das alle gängigen Aberrationen von Teleobjektiven effektiv unterdrückt, sowie drei Fluorit-Elemente, die dazu beitragen, chromatische Aberrationen zu minimieren und Farbveränderungen zu unterdrücken.

Dreimal Fluorit hat übrigens auch das 400mm im Test, beide Linsen verfügen zudem über ein Nano AR Coating, um Reflektionen und Geistereffekte auszuschließen. Beide Objektive fokussieren mit zwei XD-Linearmotoren, die die optischen Elemente im Objektiv antreiben. In beiden Fällen sind außerdem elf Blendenlamellen verbaut. Um den rauen Bedingungen bei Sportveranstaltungen oder Tierfotografie standzuhalten, sind die G Master aus einer Magnesiumlegierung gefertigt.

Eindrücke in der Praxis

Theoretisch also eitel Sonnenschein an allen Fronten – wir wollten es aber genauer wissen und haben die beiden Dickschiffe und die Alpha 9 an den Nürburgring geschleppt. Hier stand ein Tourenwagenrennen auf dem Plan, bedeutet viele schnelle Motive, Extrembedingungen für die Maschinen. Beide Objektive verfügen über einen Bildstabilisator, der sichtbar und gut arbeitet. Wir haben ihn angesichts der schnellen Motive beim Praxistest allerdings deaktiviert. Dafür kam ein Manfrotto-Einbeinstativ zum Einsatz. Besonders praktisch: Die Sonys haben auch ein „großes“ 3/8“-Stativgewinde, was für einen deutlich sichereren Halt sorgt.

Den Tag begannen wir schon im Morgengrauen mit dem Sony 400mm auf der Kamera – die Blende war immer ganz offen. Nach den ersten Fotos dann die Begeisterung: Bei zwanzig Bildern in der Sekunde, vierhundert Millimetern und Blende zwokommaacht sitzt die Schärfe bei fast jedem Bild dort, wo sie hingehört. Die Fahrzeuge kommen übrigens mit jenseits der 200 auf uns zu, leichte Kurven und Bodenwellen inklusive. Etwa 10 Prozent Ausschuss kommen in der Praxis vor, auf denen der Fokus bei hundertprozentiger Lightroom-Vorschau nicht ganz sitzt.

Die restlichen 90 Prozent überzeugen vollkommen. Nach diesem gelungenen Einstand wechselten wir auf das 600er und – wer hätte es vermutet – die beiden Objektive liefern nahezu identisch ab. Scharf, klar, keine Spur von Aberrationen oder sonstigen Schwächen. Dafür selbst bei Gegenlicht und komplexen Situationen scharfe Bilder in rauen Mengen.

Licht und ein bisschen Schatten

Halten wir also fest: Die beiden Linsen sind dem Namen G Master absolut gewachsen und sicher eine perfekte Investition für Profis. Und sie arbeiten mit der Sony Alpha 9 ausgezeichnet zusammen, sind zudem bestens verarbeitet. Doch unsere initiale Frage war, ob Profi-Sportfotografen bei Sony glücklich werden – und da sind wir uns noch nicht ganz so sicher.

Denn auch wenn sich die Alpha 9 schon besser bedient als die anderen Alphas – der Funke springt angesichts der kleinen Tasten und verschachtelten Menüs mit unzähligen Abkürzungen nicht wirklich über. Der freiliegende Sensor und das „feuchtigkeitsabweisende“ Design lassen uns an der echten Wetterfestigkeit der Kamera zweifeln.

Wer Canons 1DX Mark II oder Nikons D5 kennt, der weiß – es sind fotografierende Panzer, die sich auch mit dicken Handschuhen im Wintersport nutzen lassen. Lässt man sie fallen, ist der Schaden am Boden meist größer, als der an der Kamera. Die 9er hat in unserem Test bei guten Bedingungen einen guten Job gemacht. Aber – und das müssen wir schon erwähnen – in Sachen Strapazen war das ein Wellnessurlaub für die Alpha. Klar wurde: Spiegellose Kameras liegen bei den Features heute schon deutlich vorne. Und: Wir kamen mit einem einzigen Akku über den gesamten Tag. Good Job, Sony!

Fazit

Einerseits sind die Ergebnisse brillant, das System zeigt unglaubliches Potenzial. Klassische DLSRs können bei diesem Speed schlicht nicht mithalten. Andererseits fehlt uns mit der Robustheit der Kamera einer der wichtigsten Punkte für den Sport-Alltag. Wer darauf verzichten kann, bekommt bei Sony schon heute ein unschlagbares Paket. Die beiden Objektive, das Sony 400mm und 600mm im Test, sind jedenfalls einsame Spitze.

An dieser Stelle übrigens ein wichtiger Hinweis: Ich gebe auch Foto-Coaching, in denen du Schritt für Schritt von mir auf dem Weg zu deinen Traumbildern begleitet wirst. Wenn du da Lust drauf hast, informier dich doch hier mal über meine Kurse.

Technische Daten:

Sony FE 600 mm F4 GM OSS:
Brennweite: 600mm
Lichtstärke: F4
Linsen/Gruppen: 24/18
Naheinstellgrenze: 4,5m
Filterdurchmesser: 40,5
Größe: 163,6 x 449 mm
Gewicht: 3040g
Anschluss: Sony FE
Preis: 13.999 Euro

Sony FE 400 mm F2,8 GM OSS:
Brennweite: 400mm
Lichtstärke: F2,8
Linsen/Gruppen: 23/17
Naheinstellgrenze: 2,7m
Filterdurchmesser: 40,5
Größe: 158,1 x 359 mm
Gewicht: 2895g
Anschluss: Sony FE
Preis: 11.999 Euro

Sony Alpha 9:
Megapixel: 24,2
ISO: 100-51.200 (50-204.800)
Serienbilder mit AF: 20
Autofokus: 693 Punkte (AF-Phasendetektion)
Akkulaufzeit: 650 Bilder (CIPA)
Video: 4K, 30 B/s
Preis: 3.899 Euro

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Wir unterscheiden zwischen Hallenvolleyball und Beachvolleyball. Hallenvolleyball findet meist in sehr dunklen Sporthallen statt und erfordert deswegen besonders Lichtstarke Objektive. Beachvolleyball dagegen lässt sich auch mit einem Kitobjektiv ganz gut festhalten.

Auch wenn es eigentlich selbstverständlich sein sollte: Frag immer vorher um Erlaubnis und biete den Teams auch an, Ihnen die Bilder kostenfrei zu überlassen. Bevor du Bilder veröffentlicht ist, solltest du in jedem Fall eine schriftliche Genehmigung einholen. So bist du jederzeit auf der sicheren Seite.

Volleyball fotografieren: Das Equipment

Welche Objektive nehme ich mit? Hervorragend funktionieren die üblichen heiligen drei Objektive: 24-70 mm 16-35 mm und 70-200 mm, idealerweise mit Blende 2.8. Mit einem Teleobjektiv kannst du dich gut vor oder hinter dem Volleyballfeld platzieren, um Spieler beim Annehmen des Balls zu fotografieren. Ein eher weitwinkliges Objektiv eignet sich dagegen eher, um Volleyball von der Seitenlinie zu fotografieren. Mische verschiedenen Brennweiten und Positionen, um die Geschichte des Spiels möglichst vielseitig festzuhalten.

In Sachen Kamera sollte es ein aktuelles und flottes Modell vom Schlage einer Sony Alpha 6400, Canon 80D oder Nikon D7500 und aufwärts sein. Diese Modelle kommen auch mit schlechtem Licht gut klar.

Achte darauf, dass deine Kamera, dein Objektiv und auch alles Zubehör, dass du benutzt, gegen Staub abgedichtet ist. Beim Beachvolleyball entsteht neben dem hochspritzen den Sand auch feiner Staub, der sich auf deiner Kamera ablegt.

Tipps zur Kamera-Einstellung beim Volleyball-Fotografieren

Fotografiere entweder im manuellen Modus oder stelle die Belichtungsmessung auf Spot ein, damit die Spieler wirklich richtig belichtet sind. Sonst könnte ein heller oder dunkler Hintergrund die Belichtung verfälschen. Beim Volleyball fotografieren ist eine sehr kurze Belichtungszeit notwendig. Selbst wenn du in einer Halle fotografierst, brauchst du mindestens 1/800sec Verschlusszeit. Beim Beachvolleyball werden es eher 1/4000 sein, je nach Wetterlage. Der ISO kann dementsprechend auch mal etwas höher ausfallen, je nach Lichtstärke deines Objektivs.

Stelle deine Kamera auf jeden Fall in den Nachführ-Autofokus (Servo oder AF-C) und auf die höchstmögliche Serienbildrate. Beim Volleyball geht es oft sehr hektisch zu, so kannst du jeden Moment gut einfangen. Fokussiere dich auch hin und wieder auf einzelne Spieler. Das Weitwinkel eignet sich besonders gut, um die gesamte Spielsituation aufzunehmen. Mit dem Tele nimmst du dagegen einzelne Spieler ins Visier, um sie in Action aufzunehmen.

Was du sonst beachten solltest:

Nimm grundsätzlich beim Fotografieren eine sehr niedrige Position ein. Wenn du aus Stehhöhe fotografierst, wirken die Bilder nicht so imposant. Durch eine tiefe Position sorgst du automatisch für einen wunderschönen unscharfen Hintergrund und stellst die Spieler gut frei. Du bist außerdem darauf vorbereitet, dass sich die Spieler hinwerfen, um einen Ball noch gerade zu erwischen.

Damit du beim Volleyball fotografieren richtig geniale Ergebnisse bekommst, solltest du außerdem die Spielregeln gut kennen. Beim Volleyball spielen die Spieler nach einem gewissen Prinzip entweder diagonal oder linear. Wenn du weißt, wie die Abläufe sind, kannst du dich mit deiner Kamera direkt richtig positionieren.

Wenn du noch mehr Tipps willst, trage dich doch in meinen Newsletter ein

oder lass uns gemeinsam bei einem Einzelcoaching Volleyball fotografieren. Infos dazu gibt es hier.

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Standardfestbrennweiten liegen im Bereich von 24mm bis 85mm und dürfen in keiner Fototasche fehlen. Den Begriff hat sicher schon der eine oder andere von euch gehört oder gelesen. Aber was bedeutet Festbrennweite genau? Kurz: Festbrennweiten sind Objektive, mit denen nicht gezoomt werden kann. Sie haben nur eine Brennweiteneinstellung, möchte ich eine weitere, brauche ich ein weiteres Objektiv. Klingt unpraktisch? Mitnichten. Neben zahlreichen Vorteilen, auf die wir in den kommenden Punkten noch zu sprechen kommen werden, bieten Festbrennweiten ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Denn sie sind zwar nicht ganz billig, leisten dafür aber auch wahre Wunder und sind der Grundstein für einen professionellen Bildlook, der Freunden und Bekannten in Erinnerung bleibt. Profifotografen schwören auf die optischen Wunderwerke und setzen fast ausschließlich darauf. Aber sei beruhigt, auch für Einsteiger bietet fast jeder Kamerahersteller mindestens eine Festbrennweite zum günstigen Preis an, oftmals 50mm F1.8. Mit diesen Objektiven hat schon mancher Meister begonnen.

Festbrennweite Vorteil 1: Die Lichtstärke

Die Lichstärke ist einer der Hauptgründe für die Anschaffung einer Festbrennweite: Fast alle haben eine Lichtstärke von F2.0 oder besser, Ausnahmen bilden nur Supertele- oder Weitwinkel-Objektive. Die Lichtstärke sorgt dafür, dass wir nun bei deutlich dunkleren Bedingungen noch rauscharme und scharfe Bilder machen können. Insbesondere bei Dunkelheit spielen Festbrennweiten ihren Bonus perfekt aus. Für Hochzeiten in Kirchen oder Sportarten in Hallen sind sie das Mittel der Wahl.

Festbrennweite: Bildlook und Qualität

Jede Festbrennweite hat einen eigenen Look, der sie unverwechselbar macht. Dazu gehört die Qualität, die bei Festbrennweiten gegenüber Zoomobjektiven deutlich überwiegt. Ist ja auch logisch: Bei einer Festbrennweite können sich Ingenieure auf eine Brennweite konzentrieren und diese optimal ausreizen, bei einem Zoom müssen immer kleine Abstriche gemacht werden. Zusammengefasst: Festbrennweiten sind optisch fast immer erste Sahne.

Sie weisen zudem weniger Bildfehler auf – Farbsäume etwa gehören in der Regel der Vergangenheit an. Auch Verzerrungen kommen kaum noch vor, Vignettierung ist ebenfalls meist kein Thema mehr. All das sorgt in Kombination für schönere Bilder direkt aus der Kamera.

Geringe Schärfentiefe

Der auffälligste Effekt von lichtstarken Festbrennweiten ist die sehr geringe Schärfentiefe bei offener Blende. Bedeutet: Der fokussierte Teil ist sehr scharf, der Rest verschmilzt in einer traumhaften Unschärfe.

Die sogenannte geringe Schärfentiefe lässt sich aber super zur Gestaltung mittels selektiver Schärfe einsetzen. Schärfe lenkt den Blick auf das Bildwichtige, Unschärfe lenkt von Bild­unwichtigem ab. Dies wird häufig in der Porträtfotografie eingesetzt und kann auch bei Architektur- und Landschaftsfotografien zu interessanten Ergebnissen führen.

Brennweiten

Als die Standardfestbrennweite schlechthin gilt 50mm. Warum? 50mm an 35mm-Kleinbildkameras entspricht sehr genau dem Blickfeld des menschlichen Auges und wird daher besonders natürlich und harmonisch wahrgenommen. Sie ist ein Universaltalent, eignet sich für fast alles, insbesondere Menschen. 85mm gilt als klassische Portraitbrennweite, mit 35mm bist du im idealen Bereich für Streetphotography oder Menschen in Landschaften angelangt. Alles darunter sind Weitwinkel, die sich insbesondere für Landschaften oder sogar Astrofotografie eignen.

85mm eignen sich sehr gut für Menschen

Wer mal lernen möchte, wie man mit einer Festbrennweite viel bessere Fotos macht, kann sich mal unter meinen Workshops umsehen!

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Sport Fotografieren Tipp 1: Bereite dich vor

Wenn du eine Sportart das erste Mal fotografierst, mach dich im Vorfeld schlau, worauf es dabei überhaupt ankommt, welche Regeln es gibt. Beim Fußball ist das noch leicht, beim Springreiten beispielsweise eher schwer. Guck im Internet mal nach, welche Perspektiven und Brennweiten die Profis wählen, und orientiere dich daran. Nimm passendes Equipment mit, dazu gehören auch mehrere Speicherkarten und Akkus. Beim Fußball wirst du ein Teleobjektiv brauchen, beim Skateboarden eher ein Weitwinkel. Auch wichtig: Sprich vor Ort mit Verantwortlichen und frage sie um Erlaubnis. Das bringt oft die Möglichkeit, an exklusiven Stellen zu fotografieren. Du bist der einzige Fotograf weit und breit? Dann sende im Anschluss einige Fotos an den Veranstalter, dann bist du auch beim nächsten Mal ein willkommener Gast.

2: Die Kamera für Sportaufnahmen macht den Unterschied

Kennst du den Spruch, dass der Fotograf das Bild macht, und nicht die Kamera? Den kannst du bei der Sportfotografie leider vergessen. Die gute Nachricht: Auch für überschaubare Preise gibt gute Kameramodelle, die für rasante Action geeignet sind. Das ist für Einsteiger oft optimal. Generell gilt: Ein guter Autofokus ist das A und O, schnelle Serienbilder sind ebenfalls ein Vorteil. Und auch an Objektiven sollte man nicht sparen. Ein 70-200mm ist bei fast allen Sportarten gut aufgehoben. Lichtstärke f/4 oder besser sollte drin sein. Ich nutze eine Canon 7D Mark II und 1DX Mark II, meist mit dem Tamron 70-200 f/2.8 SP G2 oder dem Sigma 150-600mm f/5-6.3 C – gerade das ist für seine enorme Brennweite und tolle Bildqualität ein richtiges Schnäppchen!

Gerade das Sigma 150-600 ist aus meiner Sicht ein echter Geheimtipp für Sportfotografen.

3: Stelle die Kamera passend ein

Setze dich mit den Einstellungen der Kamera im manuellen Modus auseinander, um die besten Ergebnisse zu erzielen, denn bei der Sportfotografie geht es meist um mehr als nur die richtige Belichtung. Bei wenig Erfahrung tut es auch die Blendenautomatik (Tv/S): Möchtest du rasante Action im Bild „einfrieren“, solltest du eine schnelle Verschlusszeit von kürzer als 1/1000 Sekunde verwenden. So werden Sportler oder Tiere auf dem Foto in ihrer Bewegung eingefangen – ideal beispielsweise für Ballsportarten. Oder bist du beim Motorsport unterwegs? Dann wäre vielleicht ein sogenannter „Mitzieher“ etwas für dich: Dabei wird eine längere Belichtungszeit gewählt, die Kamera wird mit dem Objekt in der gleichen Geschwindigkeit mitbewegt, dieses wird scharf abgebildet, der Hintergrund verschwimmt dagegen. Das ist ideal, um Geschwindigkeit auszudrücken – aber nicht ganz einfach. Regelmäßiges Üben bringt dich zum Ziel.

Mehr Tipps?

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4: Fotografiere mit Zwischen-Check

Auch wenn der Sport immer wieder tolle Momente für dich und deine Kamera bereithält: Checke zwischendurch regelmäßig deine Bilder auf Schärfe und richtige Belichtung. So kannst du Fehler früh erkennen und lernst schon während des Einsatzes, wie deine Fotos weiter verbessert werden können. Zoome dabei auch herein und sei lieber etwas kritischer – viele Fotografen sind meiner Meinung nach zu schnell zufrieden mit sich selbst. Wechsele auch regelmäßig die Position und versuche neue, andere Blickwinke zu finden. Wenn es möglich ist: Rede mit den Sportlern und frage sie nach Wünschen oder Anregungen. Auch andere Fotografen sind immer auf der Suche nach Gleichgesinnten, hier gilt: Tausch dich gern aus, aber folge den anderen nicht auf Schritt und Tritt. Wenn du dich frei bewegen kannst, ist es ratsam, auch mal allein oder maximal zu zweit auf Motivsuche zu gehen.

5: Sicherheit geht vor.

Fotomäßig sind wir zwar schon am Ende angelangt, trotzdem ist der letzte Punkt einer der wichtigsten: Bringe dich und andere niemals in Gefahr, auch wenn das perfekte Foto so verlockend ist. Motorsport ist gefährlich, klar, aber auch beim Wildwasserkanu oder Springreiten sollte ein Sicherheitsabstand immer dazu gehören. Und auch wenn du dich nicht selbst gefährdest, kommt es immer wieder vor, dass Fotografen unangenehm auffallen, wenn sie beim Radrennen oder Fußball im Weg stehen und für Ärger sorgen. Bleibst du Sportlern und Veranstaltern dagegen in positiver Erinnerung, bist du ein gern gesehener Gast, und kannst vielleicht bald die ersten Fotos in Zeitungen veröffentlichen. Bis dahin gilt aber vor allem: Üben, üben, üben.

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Mit genau einer Kamera und genau einem Objektiv eine Woche in Urlaub fahren – was nimmst du da mit? Die reflexartige Antwort: Ein Reisezoom. 18mm bis über 200mm, da ist alles abgedeckt. Nur das Licht, die eigentliche Essenz der Fotografie, bleibt bei diesen Modellen eher auf der Strecke – was sich in ISO-Rauschen und hoher Tiefenschärfe bemerkbar macht. Trotzdem sind Reisezooms – auch zu recht – sehr beliebt. Aber weil das, was alle machen, zu den Bildern führt, die alle haben, probierten wir es dieses Mal anders: Auf meiner Canon 6D Mark II saß während der gesamten Reise das Sigma 24mm f/1.4 Art. Die Reportage-Referenz.

Sigma 24mm Art im Test: Stärken und Schwächen

Die Motive waren zahlreich und das Sigma erwies sich als zuverlässiger Storyteller, als erstaunlich gutes Immerdrauf, das einen scharfen Vordergrund in einem schön unscharfen Hintergrund präsentiert. 24mm bedeuten aber auch: Es gibt immer viel Hintergrund, der entsprechend in die Komposition mit eingebunden werden muss. Dafür machte das Sigma auch in einer klaren Sahara-Nacht eine sehr gute Figur beim Sterne-Fotografieren.

Die Tour durch Marokko verlangte dem Art-Objektiv durchaus einiges ab: Von über dreißig Grad in der Wüste am Tag über -4°C in der Nacht, Sand, Wasser, wuselige Straßen und neugierige Beamte an der Sicherheitskontrolle. Und der erste (und einzige) Kritikpunkt war leider schnell gefunden: Das Sigma ist nicht gegen Wasser und Staub geschützt, was insbesondere in der Sahara zum Problem wurde. Bei einem 750-Euro-Objektiv sollten ein paar Dichtungen drinnen sein.

Davon abgesehen erwies sich die Verarbeitung aus Metall und hochwertigem Kunststoff als solide – nur die Gegenlichtblende könnte satter einrasten.

Sigma 24mm Art punktet mit Schärfe!

Alles andere am Objektiv – und ich betone alles – erwies sich als sehr leistungsstark. Begonnen natürlich mit der Bildqualität, das Sigma produziert selbst bei Offenblende richtig scharfe Bilder am laufenden Band. Abgeblendet wird es naturgemäß besser, aber jenseits der f/2.8 konnten wir mit den 26 Megapixeln der 6D Mark II keine Steigerung mehr wahrnehmen. Leichte Chromatische Aberrationen bei Offenblende gehören für mich zum Charme eines lichtstarken Weitwinkels, ebenso wie die ausgeprägte Neigung zu Flares – manche mögen sie hassen, ich liebe sie, insbesondere in Reise-Reportagen. Der Autofokus arbeitet schnell und zuverlässig.

Wer sich nun fragt, ob das Sigma eine gute Alternative zum Canon-Original darstellt: Das kommt darauf an: Wer knallharte Reportagefotografie betreibt und den Elementen trotzen muss, kann über das wettergeschützte Canon nachdenken. Aber: in Sachen Bildqualität überragt das Sigma Art die Canon-Version deutlich und kostet derweil nur etwa die Hälfte. Für die allermeisten Fotografen ist es damit nicht nur Preis-Leistungs- sondern auch Leistungssieger.

Hier kannst du dir das Sigma 24mm f/1.4 Art aus dem Test bei Amazon ansehen

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