Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe „Spiegelreflex-“ und „Systemkamera“ häufig als Synonym verwendet. Und das obwohl die Bedeutung eine völlig andere ist. In diesem Text sprechen wir explizit über Systemkameras und werden nicht auf Kompakt- oder Bridgekameras eingehen. Eine Systemkamera besteht aus mehreren Segmenten: Die beiden wichtigsten Komponenten sind der Body, also das Kameragehäuse und dazu ein Objektiv. Optional gehören dann noch Blitzgeräte und anderes Zubehör zur Systemkamera – anders als bei der Kompaktkamera, bei der alle genannten Komponenten in einem Gehäuse verbaut sind.

Die beliebteste Systemkamera: Spiegelreflexkamera

Wenn ein Laie eine Spiegelreflexkamera für unter 500 Euro sucht, der weiß vielleicht gar nicht, was dieser Spiegelreflex ist und meint eventuell sogar eigentlich einfach den Begriff Systemkamera. Denn wer von Spiegelreflex spricht, der meint damit eigentlich ein mechanisches Bauteil, das zwischen Objektivlinse und Bildsensor sitzt. Das Licht fällt durch das Objektiv auf einen Spiegel, der das Bild in den Sucher umlenkt und es nicht auf den Bildsensor strahlen lässt. Wird nun ein Foto geschossen, muss dieser Spiegel weichen, damit der Sensor ein Bild ablichten kann.
Beim Klick auf den Auslöser wird es im Sucher für einen kurzen Moment dunkel – der Spiegel klappt hoch und das Licht wird nicht mehr durch den Spiegel in unser Auge umgelenkt, sondern fällt nun geradewegs auf den Sensor, der das Foto aufnimmt. Der namensgebende reflektierende Spiegel muss also wegklappen, damit überhaupt ein Foto geschossen werden kann.

Spiegellose Systemkamera oder Spiegelreflexkamera für unter 500 Euro?

Foto: Julius Drost @unsplash.com

Spiegelreflexkameras tragen die Abkürzung SLR bzw. DSLR: (digital) single-lens reflex, was ebenso die Bauweise beschreibt wie die Abkürzung DSLM für spiegellose Kamerasysteme, wobei hier der Buchstabe M für mirrorless (zu Deutsch: spiegellos) steht. Die spiegellosen DSLM-Kameras sind kompakter als die Kameras mit verbautem Spiegelreflexsystem. Beide Systeme kommen mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen: Eine DSLR hat meist einen optischen Sucher (OVF), während DSLMs einen elektronischen Sucher (EVF) verwenden.

Durch den optischen Sucher einer DSLR-Kamera ist das unverarbeitete Bild zu sehen – ohne den Einfluss von Blende und Belichtungszeit, was gleichzeitig der Nachteil des optischen Suchers ist. Denn das Ergebnis des Ablichtens ist erst nach dem Auslösen sichtbar. Im Gegensatz steht hier der elektronische Sucher von DSLM-Kameras, der es dir ermöglicht schon vor dem Auslösen das Ergebnis auf einem Display zu sehen. Das auf dem Display angezeigte Bild wird in Echtzeit vom Prozessorchip bearbeitet und offenbart letztendlich schon das fertige Foto vor dem Auslösen – inklusive aller Einflüsse von beispielsweise Blende und anderen Voreinstellungen.

Wie wichtig ist eigentlich der Autofokus?

Der Autofokus (AF) einer Kamera ist ein wichtiger Faktor, wenn es um Schnelligkeit geht. Je nach Anwendungsbereich in der Fotografie ist der Autofokus mal mehr oder weniger wichtig. Je schneller eine Kamera das Bild scharfstellen kann, desto besser ist sie beispielsweise für Sportfotografen geeignet. Jeder der Fotos von sich bewegenden Objekten oder Menschen schießen will, braucht einen präzisen und schnell arbeitenden Autofokus. Stillleben, also Landschafts- oder Porträtfotografie benötigen nicht unbedingt einen schnell arbeitenden Fokus. Jetzt gibt es je nach Systemkamera verschiedene AF-Technologien.

Phasendetektions-AF, Kontrast-AF oder Hybrid-AF?

Die DSLR- und DSLM-Kameras nutzen zwei unterschiedliche Autofokustechniken. Während der Autofokus von Spiegelreflexkameras mit einer Phasendetektion arbeitet, nutzen DSLM-Kameras zumeist den so genannten Kontrast-AF. Darüber hinaus gibt es noch einen Hybrid-Autofokus bei hochwertigeren DSLMs, der beide Techniken (Phasendetektion und Kontrast) verwendet.

Besonders bei schlechten Lichtverhältnissen arbeitet der Phasendetektionsautofokus von DSLRs schneller als der Kotrast-AF und eignet sich dementsprechend besser für den Sportfotografen. DSLMs hingegen bieten den Vorteil der Serienbildproduktion: Durch das „Fehlen“ des Spiegels, fällt immer Licht auf den Sensor, wodurch mehr Bilder pro Sekunde aufgenommen werden können, als es mit den meisten DSLRs der Fall ist.

DSLR oder DSLM für die beste Bildqualität?

Die Bildqualität ist tatsächlich gar nicht von der Bauweise der Systemkamera abhängig, sondern lediglich vom verbauten Bildsensor. Eine DSLR und eine DSLM liefern die gleiche Qualität, wenn das gleiche Objektiv genutzt und der gleiche Sensor verbaut wurde. Hier stellt sich dann nur die Frage, welche Art von Bildsensor bevorzugt wird.

Welcher Bildsensor: MFT, APS-C oder Vollformat?

Die verschiedenen Bildsensoren MFT (Micro-Four-Third), APS-C (Advanced Photo System-C) und der Vollformatsensor unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Größe; MFT hat dazu noch ein Format von 4:3 (Four-Third) anstelle der üblichen 3:2. Das Format hat aber natürlich keinen Einfluss auf die Bildqualität als solches. Die Größe des Sensors bestimmt, wieviel Licht verarbeitet wird.
Ein Vollformat-Sensor bekommt mehr Licht als die kleineren APS-C- und MFT-Sensoren. Hier wird also das Rauschen im Bild beeinflusst – je kleiner der Sensor, desto stärker ist das Rauschen in deinem Foto. Das bedeutet gleichzeitig, dass ein höherer ISO-Wert bei einem kleineren Sensor mehr Rauschen verursacht als es bei einem größeren Sensor der Fall wäre. Je schlechter die Lichtverhältnisse sind, desto wichtiger ist es, einen größeren Sensor zu nutzen.

Allerdings ist die Bildqualität nicht nur allein von der Größe des Sensors abhängig, sondern vielmehr vom Verhältnis zwischen Größe und Auflösung; also von der Pixeldichte: Fläche des Sensors geteilt durch die Anzahl der Megapixel. Grundsätzlich gilt, je mehr Megapixel, desto detailreicher wird das Bild. Heute produzierte Kameras werden aber wohl kaum „zu wenig“ Megapixel haben.

Der Cropfaktor von APS-C und MFT

Wer sich für einen anderen Sensor als den Vollformatsensor entscheidet, der muss beachten, dass die kleineren Sensoren APS-C und MFT einen Einfluss auf das Objektiv haben. Normalerweise gilt die angegebene Brennweite eines Objektivs stets für einen Vollformatsensor. Allerdings beeinflusst die kleinere Sensorgröße die Wirkung des Objektivs.

Ein Objektiv mit einer angegebenen Brennweite von 16 – 50 mm auf einem Vollformatsensor wird auf einem APS-C-Sensor zu einem 25,6 – 80 mm Objektiv. Die Brennweite wird bei Kameras von Canon um den Cropfaktor 1,6 verlängert; bei anderen Herstellern ist es der Cropfaktor 1,5. Bei MFT-Sensoren liegt dieser Faktor bei 2. Die Angaben auf einem Objektiv können für MFT also ganz simpel verdoppelt werden. So wird also aus dem 16 – 50 mm Objektiv ein 32 – 100 mm.

Der Verlängerungseffekt des Cropfaktors auf die Brennweite eines Objektivs sorgt dafür, dass die Objektive auch etwas kleiner sein können, als es mit einer Vollformatkamera der Fall wäre. Allerdings wird die Bildqualität gerade bei schlechten Lichtverhältnissen so sehr vom kleineren Sensor beeinflusst, dass ein Vollformatsensor empfohlen wird.

Welches Objektiv brauche ich eigentlich?

Ein ganz wichtiger Aspekt bei MFT-Kameras liegt beim so genannten Mount – also an der Befestigungsweise des Objektivs an der Kamera. Denn MFT ist auch ein Standard für die Objektivanschlüsse, auf den sich Panasonic und Olympus geeinigt haben. Beim Kauf eines MFT-Objektivs herrscht freie Auswahl, egal welcher der beiden Hersteller – die Kompatibilität zwischen Olympus Objektiv und Panasonic Kamera oder umgekehrt ist garantiert. Neben den MFT-Mounts gibt es mehrere unterschiedliche Anschlüsse von verschiedenen Herstellern, um das Objektiv an der Kamera anzubringen. Im Zweifel existieren aber auch zahlreiche Adapterlösungen, um unpassende Anschlüsse für deine Spiegelreflexkamera unter 500 Euro passend zu machen.

Fazit

Je kleiner die Kamera und auch das Equipment, desto praktischer ist es für unterwegs. Wer also nach einer Outdoor-Ausrüstung sucht, der wird mit den kleineren APS-C- oder MFT-Kameras liebäugeln. Wer auf pure Bildqualität setzt, der sucht eine Vollformatkamera, die es leider nur gebraucht für 500 Euro oder weniger zu kaufen gibt. Aber worauf achten denn Profifotografen?

Der Sportfotograf hat mitunter die höchsten Ansprüche an seine Kamera: Ein robustes Gehäuse, ein sehr schneller Autofokus, viele Megapixel und dazu noch eine gute Serienbildproduktion. Der Reportagefotograf braucht dazu noch höhere ISO-Werte, weshalb hier ein Vollformatsensor sehr empfehlenswert ist. Bei Landschafts-, Produkt- oder der Porträtfotografie sind insbesondere hohe Megapixel gefragt und weniger die ISO-Fähigkeiten.

Hier haben wir nun eine Spiegelreflexkamera für unter 500 Euro herausgesucht und zwei spiegellose Systemkameras, die für den Einstieg genau das Richtige sein könnten.

Drei Kameras für den Anfang

Nikon D3300 – DSLR mit APS-C-Sensor

Nikon D3300

Die Nikon D3300 ist eine Spiegelreflexkamera für unter 500 Euro mit 24,2 Megapixeln, die von einem APS-C-Sensor aufgefangen werden. Auf Standardeinstellungen liegt die Serienbildproduktion bei fünf Bildern pro Sekunde. Der Autofokus ist mit AF-S- und AF-I-Objektiven kompatibel, die über ein Nikon-F-Bajonett an der Kamera befestigt werden. Die ISO-Empfindlichkeit reicht sowohl im Foto- als auch im Videomodus bis zu 12.800. Praktisch für Neueinsteiger ist der Guide-Modus mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die erklären, wie tolle Fotos und Filme aufgenommen werden können. Ein WiFi-Adapter ermöglicht die Übertragung auf ein Smartphone oder einen PC, um die Bilder weiter zu bearbeiten oder hochzuladen.

Canon EOS M50 – DSLM mit APS-C-Sensor

Canon EOS M50

Die Canon EOS M50 ist zwar keine Spiegelreflexkamera für unter 500 Euro, dafür aber eine spiegellose Systemkamera (DSLM) mit einem 24,1 Megapixel APS-C Sensor und kommt mit einem elektronischen Sucher mit OLED-Display. Die Serienbildproduktion liefert zehn Bilder pro Sekunde und der Dual Pixel CMOS Autofokus bietet einen schnellen, präzisen One-Shot-AF für den Fotomodus mit präziser Fokusnachführung. Im Videomodus wird der Servo-AF genutzt. Der Dynamic I.S. Bildstabilisator funktioniert mit kompatiblen Objektiven. Hier sind alle EF-M-Objektive verwendbar. Zusätzlich können alle EF- und EF-S-Objektive mittels EF-EOS M Adapter angebracht werden. Die maximale ISO-Empfindlichkeit liegt bei 25.600 und bei 12.800 im Videomodus. Zusätzlich sind Bluetooth- und W-LAN-Funktion für eine kabellose Bildübertragung und Backups implementiert.

Panasonic GX80 – DSLM mit MFT-Sensor und -Mount

Panasonic GX80

Die GX80 von Panasonic ist eine spiegellose MFT-Systemkamera mit 16 Megapixeln und arbeitet mit einem schnellen Kontrast-AF. Die Serienbildgeschwindigkeit liegt bei maximal acht Bildern pro Sekunde bei maximaler Bildqualität. Im 4K-Fotomodus sind bis zu 30 Bilder pro Sekunde möglich – allerdings nur mit acht statt der vollen 16 Megapixel. Mit kompatiblem MFT-Objektiv hat die Kamera auch einen Dual I.S. Bildstabilisator. Im Videomodus bietet die GX80 maximal ISO 6.400; bei Fotos liegt der maximale Wert bei ISO 25.600. Die Post-Focus-Funktion ermöglicht, beliebige Bereiche im Bild zu fokussieren – auch dann, wenn die Aufnahme bereits im Kasten ist. Am Kameragehäuse ist ein klappbares, 7,5 cm großes Display verbaut. Via W-LAN lassen sich die Daten auch unkompliziert auf den Computer transferieren.

Weitere Fragen oder Anregungen? Dann kontaktiere uns doch ganz einfach hier. Wenn du dich dagegen für Bildbearbeitung interessierst, schau doch mal hier vorbei: Test von Luminar 4!

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Dein Equipment zum Feuerwerk Fotografieren:

• Kamera (Einsteigermodelle reichen aus)
• Kit Objektiv oder Weitwinkelobjektiv (am besten zwischen 10mm und 30mm Brennweite)
• Stativ oder Bohnensack
• Fernauslöser oder Smartphone-App

So gehst du vor:

Wähle eine passende Location rechtzeitig. Hier empfiehlt es sich leicht erhöht zu stehen. Bestenfalls gibt es kein direktes Umgebungslicht wie Straßenlaternen, welche die Langzeitbelichtungen stören können. Ebenso wichtig ist, dass du nicht selbst durch fliegende Böller oder Raketen in Gefahr kommst, ansonsten kann der Jahreswechsel übel enden. In die Standortwahl sollte auch einfließen aus welcher Richtung der Wind kommt. Der Schmauch eines Feuerwerks welcher durch den Wind zu dir getragen wird könnte schnell alle Pläne zunichte machen.

Setze die Kamera auf das Stativ oder lege sie sicher auf einen Bohnensack, um ein Verwackeln zu vermeiden. Der Stabilisator am Objektiv muss aus sein. Wähle die Steuerung über App oder Fernauslöser, alternativ hilft die 2-Sek Verzögerung beim Auslösen. Wobei bei der verzögerten Auslösung können öfters die schönsten Momente vorbei sein.

Fokussiere manuell auf ein Gebäude etwas weiter entfernt, ungefähr dort wo die Raketen dann hoch gehen. Nimm hierfür die Vorschau über das Display/Live-View. Nun wählst du im Modus M eine möglichst offene Blende. f2.8-f3.5 ist beim Weitwinkel passend. Eine höhere Schärfentiefe erzielst du mit Blende f5.6 wobei sich hier die Belichtungszeit erhöht. Die ISO legst du bei 800 fest. Je nach Umgebungslicht und Entfernung des Feuerwerks kann die ISO auf 400 bei heller Umgebung, oder bis hoch auf 1600 in einer dunklen Gegend variieren.

Die richtige Belichtungszeit beim Feuerwerk Fotografieren

Die Belichtungszeit entscheidet, ob du kurze Lichtpunkte oder schöne Streifen bekommst. Beginne mit einer Zeit von 5 Sekunden und schaue dir das Resultat an. Erhöhe die Zeit je nach Geschmack auf 10 oder 15 Sekunden. Löse am besten aus, wenn du das „Pfeifen“ aufsteigender Raketen hörst. So erwischst du den Glutschweif der Raketen bis zur Explosion ebenfalls im Bild.

Geübtere Fotografen wenden auch eine andere Methode an, um Feuerwerk zu fotografieren, wobei hier die Gefahr eines Verwackelns deutlich höher ist. Wähle den Bulb-Modus der Kamera. In diesem Modus bestimmst du frei wie lange der Sensor belichtet wird. Löse aus sobald das Feuerwerk beginnt und in den Momenten, in denen nichts am Himmel zu sehen ist, verdeckst du die Objektivöffnung mit einem Pappschild oder einem Hut beispielsweise. Damit kannst du, wenn es klappt, das gesamte Feuerwerksspektakel in einem Bild festhalten und beendest die Aufnahme erst wenn alles vorbei ist. In der Zeit, in der nichts am Himmel passiert kommt auch kein Licht in das verdeckte Objektiv. Solche Bilder brauchen etwas Übung, sehen aber besonders eindrucksvoll aus.

Wenn ihr eure Bilder übrigens mal so richtig schön nachbearbeiten wollt: Wir haben gerade mit Luminar 4 ein richtig starkes Bearbeitungsprogramm getestet. Ihr findet den Test hier!

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Weihnachtsmarkt fotografieren: Tipps für Lichter

Die wunderschönen und herzlich geschmückten Innenstädte rufen förmlich danach, fotografiert zu werden. Warte dafür, bis es dunkel ist und mach dich dann mit deiner Kamera und einem lichtstarken Objektiv auf den Weg. Lichtstark bedeutet eine Zahl, die unter f/4 liegt. Dann kannst du nämlich wunderschöne Unschärfeeffekte erzielen, wenn du die f-Zahl möglichst klein einstellst. Nutze die Belichtungskorrektur (+/-), um dein Bild etwas abzudunkeln und damit mehr zauberhafte Stimmung zu bekommen.

Noch mehr Lichter

Nicht nur die hellen Punkte der leuchtenden Ketten bieten sich an, auch bunte Attraktionen wie Riesenräder oder andere Fahrgeschäfte lassen sich bunt und malerisch in Szene setzen. Das gelingt dir am besten mit einer Langzeitbelichtung – dafür musst du nur ein Stativ mitnehmen. Stelle deine Kamera im Tv oder S-Modus auf eine Zeit von 10 Sekunden (10“). Mach dann mal ein Testfoto. Um zum perfekten Bild zu geraten musst du ein bisschen üben!

Kinder auf dem Karussell

Wenn du deine Kids auf dem Karussell fotografieren möchtest, bleibe im Tv/S-Modus und wähle eine kurze Belichtungszeit (1/500). Je nach Lichtsituation muss jetzt auch der ISO ein bisschen höher werden. Stelle die Kamera auf den verfolgenden Autofokus (AI Servo/AF-C). So ist sichergestellt, dass seine Liebsten auch immer scharf sind. Dieser Tipp funktioniert übrigens auch super auf der Schlittschuhbahn!

Weihnachtsmarkt-Motive

Hin und wieder lohnt es sich, einfach mal über den Markt zu treiben und zu warten, bis dir ein schönes Motiv ins Auge fällt. Und die gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt – Herzen, Flammlachsstände, gläserne Kunst und vieles mehr. Frag einfach die Standbesitzer, ob du ein paar Bilder machen kannst und biete an, sie nachher zuzusenden. Wenn die Leute das nicht möchten – ist auch gut. Der Weihnachtsmarkt bietet noch viele weitere Möglichkeiten.

Dampf und Rauch

Davon gibt es auf dem Weihnachtsmarkt reichlich – sei es dampfender Glühwein, Feuer oder Räuchermänner. Rauch, Licht und Farben ergeben eine fotografische Sinfonie! Lass deine Kamera ruhig im P-Modus dafür und spiele mit den Bildstilen. Alternativ kannst du die Rauch-Bilder auch später gemütlich am PC mit einem Bildbearbeitungsprogramm verbessern. Hilfreich ist auch hier ein lichtstarkes Objektiv – zum Beispiel ein 50mm f/1.8. Diese Linsen gibt es schon recht günstig; sie zaubern dir aber immer wieder wunderschöne Bilder auf die Speicherkarte, auf den Rechner und dann ins Fotobuch.

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Equipment für gute Fotos von Tieren im Zoo:

Kamera, Kit Objektiv Standard Brennweitenbereich von 18-100mm, Tele Zoom mit 70-200mm besser bis 300mm. Objektive mit großer Blende, f2.8 sind sehr von Vorteil, ebenso mit Stabilisator Makro-Festbrennweiten mit 100mm, Einbein-Stativ, Zirkularer Pol-Filter passend zum Durchmesser der Objektive

Mögliche Szenarien für das Fotografieren im Zoo:

Der Affenfelsen oder ein Freigehege mit Wassergraben, du kannst die Tiere schön beobachten, aber um sie entsprechend zu Fotografieren nimmst du den Tele-Zoom. Nutze das Einbein-Stativ, um stabiler beim Zoomen zu sein. Tiere im Schatten eignen sich nicht so gut, daher den Stand der Sonne beachten. Im Modus TV eine Belichtungszeit von 1/320 Sek. bis 1/500 Sek. bei ISO 100 sollte dich zum schön erwischten Pavianporträt führen. Bei einem Elefanten- oder Giraffengehege gehst du mit ähnlichen Einstellungen vor, jedoch wird hier dann eher ein weitwinkliges Objektiv mit 18-55mm das gesamte Tier einfangen.

Vor dem Zaun einer Vogelvoliere oder einem Raubtierkäfig mit den Gitterstäben musst du dich auch nicht fürchten. Hier empfiehlt sich in den AV Modus umzustellen. Die Blende des Tele Zoom mit f3.5 besser f2.8 wählen. Das Motiv sollte so weit weg vom Gitter sein als möglich, dein Abstand zum Gitter sollte recht nahe sein. Nutze beim Autofokus nur einen Punkt, bei engen Maschen fokussierst du besser manuell.

Indoor-Fotografie

Im Insektenhaus oder einem tropischen Gewächshaus herrscht meist ein feucht-heißes Klima. Hier solltest du die Kamera bereits vor dem Betreten mit dem entsprechenden Makro Objektiv oder dem Kit Objektiv ausrüsten, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Body zu vermeiden. Gib der Technik etwa fünf Minuten, um sich an das Klima anzupassen bevor du sie ein schaltest. Keinesfalls sollte ein Blitz verwendet werden, diese sind in den meisten Zoos verboten, um die Tiere nicht zu blenden, erschrecken oder zu verwirren. Hier hilft nur eine möglichst offene Blende von f2.8 oder besser f1.4 im AV Modus zu wählen. Auch die ISO geht bis 3200 je nach Sensorleistung. Damit wählt die Kamera dann noch Verschlusszeiten bei denen Bewegungsunschärfe vermieden wird. Beachte die Naheinstellgrenze des Objektivs.

Befindet sich dein Motiv hinter einer Glasscheibe, wie im Terrarium, hast du sehr schnell viele unerwünschte Spiegelungen im Bild. Durch die Verwendung eines zirkularen Polfilters können die Reflektionen meist komplett ausgeblendet werden. Der Filter lässt die Lichtstrahlen nur aus einer Richtung auf die Linse treffen und Spiegelungen verschwinden. Durch drehen am Filter stellst du schnell fest in welcher Position er am besten wirkt. Hier raten wir, die Bilder im RAW-Format zu speichern, damit wird in der Nachbearbeitung ein deutlich schönerer und höherer Kontrast sichtbar.

Übrigens:

Wenn du wissen möchtest, wie du deine Bilder richtig nachbearbeitest, schau dir jetzt mal Luminar 4 an! Das ist ein richtig leistungsstarkes und günstiges Bearbeitungsprogramm, das aktuell auch noch mit einem Rabatt angeboten wird.

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